| alex_skar_1 | Дата: Вторник, 14.10.2014, 03:14 | Сообщение # 1 |
Группа: Опытные
Сообщений: 322
Репутация: 67
Награды: 0
Статус: Offline
| Почему-то никто не собирает модели от «Пеленга». Да, по сравнению с Халинским, тем более с последним, копийности маловато. Но модели достаточно просты в сборке, и похожи на оригиналы. Разрабатывались они «вручную» в конце 80-х и начале 90-х, но по сравнениию с ранними GPM очень сильно выигрывают в сходимости. И масштаб 1/48 для комнатных моделей я считаю наилучшим.
Вначале 90-х, будучи студентом, гуляя в Питере по ДЛТ (по первому этажу, где продавали игрушки) увидел подвешенные на витрине картонные Су-27 и Як-38. Началась экономия денег на всем, на чем было возможно. И я купил ИХ. Склеил. Так я познакомился с «Пеленгом» и стал «охотиться» за его моделями.
А потом на Литейном, в Технической книге, был куплен Tornado IDS. Поразил механизм изменения стреловидности с «зубчатой» системой. До этого на МиГ-23 применялась «рычажная» система.
Тогда самолет был собран быстро. Не стал заморачиваться с подвижными тормозными щитками. Механизм поворота подвесок совпал только на одном крыле. Колеса шасси оставил «прямоугольными». Фонарь клеил из фотопленки каким-то БФ-ом (уже не помню каким), впоследствии пожелтевшим. Клей – ПВА («эстонский») в меру жидкий, но не сильно текучий. Хотя для мелочи малоподходящий, на дозаторе все время собирался большой каплей. Сейчас бы я дозатор нагрел и вытянул немного, чтобы носик был потоньше, а тогда…
В общем, модель понравилась. Но оригиналы закончились...
И вот появились сканы. Данная сборка осуществлена для проверки сканов на искажения, сходимость и косяки.
Сборка выполнялась по инструкции.
Криволинейные элементы и отверстия прорезаю пока деталь еще на листе.
Сейчас, когда появился Супер-клей, все становится проще. Детали «дисков турбин» 1.21 до вырезания пропитал Супером и вырезал отверстия для лопаток. Потом вырезал диски и приклеил лопатки.
    
Шпангоут 1.36 вставляется без клея только для формовки детали 1.18 и вклеивается после монтажа тормозных щитков. Если тормозные щитки будут закрыты то вопреки рекомендации лучше все-таки удалить поверхности П-1, снизу к 1.18 приклеить 1.11 (без наклеенных на картон 1.9 и 1.10) и уже к ней приклеить щиток 1.2
Попробовал сделать открытыми тормозные щитки.
Деталь 1.18 изнутри покрыл 4-мя слоями клея ПВА. После вырезания окна под тормозной щиток его кромки изнутри пролил Супером (на кромки шаблона тоже нанес Супер, чтобы не разогнулся). Переднюю кромку склеенных деталей 1.9 и 1.10 формовал по шпангоуту 1.36, заднюю – по месту детали 1.18. Пришлось на 0,3 - 0,5 мм обрезать передние ребра рамки 1.9 + 1.10 (мешала встать 1.36).
У деталей 1.12 наружные «уши» крепления «гидроцилиндров» короче внутренних, а все 4 усилителя 1.13 одинаковой длины, два пришлось укорачивать. Пропитал Супером и просверлил ручной сверлилкой отверстия 0,55 мм (под оси 0,6 мм – проволока для биссероплетения (реально 0,56 мм), мягкая и достаточно прочная).
 
На «серебрянке» 0,8 мм (тоже «проволока для творчества») взятой вместо детали «штока» 1.6, накрутил «гидроцилиндры» 1.14 и пропитал их торцы Супером. Пришлось 5-6 раз подвигать «шток», чтобы не прихватился к «цилиндру».
Детали 1.15 и 1.16 пропитал Супером и просверлил 0.55 мм. Сформовал 1.16: прочертил иглой по сгибам и отогнул «уши», на игле от циркуля-балеринки округлил середину и приклеил к 1.14. Перпендикулярность 1.14 и оси выставил на коврике, заменив ось сверлом. Далее, используя сверло как кондуктор, собрал 1.14 + 1.16 и 1.15 в такой приспособе и зафиксировал все каплей Супера.
  
С помощью сверла установил «цилиндр» в 1.12 + 1.13 и выставил перпендикуляр с осью крышки щитка. ЗДЕСЬ МЕНЯ ЖДАЛА БОЛЬШАЯ ПОДСТАВА – ОСИ «ЦИЛИНДРА» И ЦЕНТР ПЕТЛИ КРЫШКИ НЕ СОВПАЛИ НА 0,5 ММ. Заменил сверло на проволоку и загнул ее концы вдоль ушей 1.13, закрепил Супером. Следим, чтобы клей не попал между ушами и качаем цилиндр пока клей не встанет (не даем клею застыть на оси).
 
Пропитав Супером и просверлив 0,55 мм, сгибаем и склеиваем 1.4 и 1.5. Приклеиваем на место. Приклеиваем 1.3.
Вставляем ось в крышку сформованного щитка 1.1 – 1.5. Вставляем концы оси в непроклеенное место между 1.9 и 1.10, загибаем вниз и фиксируем Супером (следим чтобы клей не попал в петлю).
Верхнюю часть штока 1.6 обработал надфилем и обезжирил спиртом. Накрутил 1 виток проволоки 0,6 мм и зафиксировал каплей Супера. Концы «оси» продел в 1.4 + 1.5 и вытянул наружу, обрезал 0,5 мм с каждой стороны. В нижней части «штока» также обезжирив спиртом накрутил ограничитель из полоски офиски шириной 0,8 мм. Лишний «шток» откусил кусачками.
  
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Вторник, 14.10.2014, 03:24 |
| |
|
|
| alex_skar_1 | Дата: Вторник, 14.10.2014, 03:14 | Сообщение # 2 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 322
Репутация: 67
Награды: 0
Статус: Offline
| Установил готовые узлы в проемы детали 1.18, важно совместить все так, чтобы крышки «закрытых» щитков совпадали с вырезами под них. Вклеил на место шпангоут 1.36.
Из-за подставы выявленной ранее закрыть щиток полностью не получается. 1.4 + 1.5 упирается в дно ниши щитка вместо того, чтобы уйти в нишу вместе с гидроцилиндром. Но все равно щитки двигаются от максимально выпущенных до «практически убранных».
Далее опять по инструкции.
Дополнительные шпангоуты 2.52а и 2.52б я использовал, так как носовой обтекатель все время принимал эллиптическую форму в сечении. 2.56А - черная хлорвиниловая трубочка (сноска внизу Рис.6). Не забыть о ПВД на носовом конусе – эскиз в левой части Рис.6. 2.61-2.63 собрать отдельно и приклеить в виде подсборки.
Каркас переднего шасси закрепил вот так:
Кресла 2.88 со щитками 2.93 шире оснований 2.74 (2.82) на 0,5 мм и не влазят на положенные места (либо хирургия с обрезанием подушек с двух сторон и приклейкой боковин, либо их монтаж до вклейки «ванн» 2.65 и 2.77 в фюзеляж). Без хирургии рекомендую такой порядок сборки.
Передняя кабина: 2.65; 2.71; 2.72; 2.74; 2.75 + 2.75А; 2.76; 2.88 – 2.95 (кресло); 2.66; 2.67; 2.68; 2.69; 2.70; 2.73, вклеиваем ванну в фюзеляж; 2.86 и 2.87.
Задняя кабина: 2.77; 2.81; 2.82; 2.83; 2.84; 2.80; 2.88 – 2.95 (кресло); 2.78; 2.79, вклеиваем ванну в фюзеляж; 2.85.
Я делал по инструкции, поэтому впоследствии пришлось мять боковые пульты в стороны на эти 0,5 мм и впихивать кресла, рискуя оторвать ванны от фюзеляжа. Причем в передней кабине дополнительно мешают пульты управления 2.68 - 2.70 на боковых панелях 2.66 и 2.67.
Детали 2.75 + 2.75А, 2.83 + 2.84, 2.94 (нижние части), 2.95 (нижние) практически не видны, поэтому клеить их или нет решайте сами.
 
На деталях 2.98 и 2.99П (3.99Л) с наружной стороны (от центра самолета) передняя часть верхнего и нижнего ребер гнется под 90 град., а задняя часть изгибается по радиусу.
 
Склеиваем 2.99П (3.99Л), вклеиваем 2.100 и 3.101. Затем склеиваем верхнюю часть 2.98 и примеряем в нее подсборку 2.99П (3.99Л) + 2.100 + 3.101, если подсборка входит без проблем – вклеиваем ее в 2.98 и примеряем воздухозаборник на свое место.
 
Каркас фюзеляжных клиньев 2.96 лучше наклеить на картон. 2.97 в середине верхней части уже чем надо на 1.5 – 2 мм. Хотя если прикладывать их без воздухозаборников, они совпадают, но заваливаются вовнутрь почти на 3 градуса.
В этой сборке нужно будет прорезать по 2 люка перепуска воздуха (с трех сторон) и загнуть их на 1 мм вовнутрь (Рис.8). Возможно, придется подрезать нижнюю часть выемки в шпангоутах 2.100 и 2.38, а также удалить часть склейки 2.38 и детали 1.41 (задняя часть лючка перепуска).
Сейчас плюс к тому, что на снимке приклеен левый совок воздухозаборника...
Это все, что успел собрать до болезни. Будет полегче - продолжу...
Далее самое увлекательное - сборка крыльев со всеми механизмами и наворотами....
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Вторник, 14.10.2014, 03:32 |
| |
|
|
| Classic_80 | Дата: Вторник, 14.10.2014, 18:16 | Сообщение # 3 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 134
Репутация: 54
Награды: 0
Статус: Offline
| Цитата alex_skar_1 (  ) Почему-то никто не собирает модели от «Пеленга»
Я очень интересуюсь: собрал все доступные сканы, кусаю локти ,что прохлопал продаваемый тут их оригинал Миг-23. Согласен - хороший баланс между копийностью и сложностью - модели не выглядит примитивными, и в то же время все вмещается всего на 2 листа А3. Но цвета и печать у Пеленга такие, что все надо перекрашивать. Я брался за векторный перекрас их камуфляжного Миг-23,но до завершения далеко.
|
| |
|
|
| alex_skar_1 | Дата: Среда, 15.10.2014, 06:55 | Сообщение # 4 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 322
Репутация: 67
Награды: 0
Статус: Offline
| Цитата Classic_80 ( ) хороший баланс между копийностью и сложностью
Копийность для модели выставочного уровня не подходит никак, но внешние особенности передаются хорошо. Например внутренности ниш шасси выполнены даже не по мотивам (в те времена отснять НАТОвский аэроплан для советского разработчика было НЕРЕАЛЬНО, а волкэраундов и интернета и в помине не было). А фотографиям из журналов внешность вполне соответствует.
В качестве 2-ой или 3-ей модели для набивания руки и приобретения опыта преодоления ГЕМОРОЕВ  вполне сгодиться.
После окончания сборки будут видны все косяки и возможно найдены пути их преодоления...
|
| |
|
|
