|
Ботик Петра I «Фортуна».
|
|
| skorpakov | Дата: Вторник, 08.03.2016, 04:48 | Сообщение # 31 |
Группа: Опытные
Сообщений: 52
Репутация: 30
Награды: 0
Статус: Offline
| Дальше стал красить. Для того чтобы придать бумаге больше фактуры и чтобы краска лучше держалась, сначала покрыл всю обшивку тонким слоем белого акрилового грунта, стараясь не закрасить разметку для чёрных полос. Затем покрасил белую часть, стараясь не выходить за линии разметки. Долго мешал голубой цвет. Наконец получил нужный оттенок, смешав голубую, белую и серую краски. Покрасил области в носу и корме. Так же, как и для пробника сделал шаблон волнистой линии, распечатав его на самоклейке, наклеив на маскировочную ленту и вырезав. Покрасил красную область своей «киноварью». Наконец из зелёного светлого, белого и серого намешал нужный зелёный цвет, и покрасил соответствующую полоску. Про стыки зелёного и красного, а так же красного и голубого можно было особо не беспокоиться, т.к. их закроет бархоут.
А вот с чёрными полосами пришлось повозиться. Сначала я замаскировал все окружающие области лентой, по одному маленькому кусочку на каждую полосу обшивки. Потом аккуратно закрасил оставшийся промежуток. Но всё равно, когда я снял ленту, кое-где остались подтёки, которые пришлось аккуратно счищать острым ножом, а потом закрашивать белым и голубым.
Теперь пришла очередь деталей f. Я решил их наклеить после того как закрашу голубую область, чтобы стык голубого и красного бы ровный. Эти детали должны состоять из трёх досок, но в полиграфии даны одной деталью, расчерченной линиями. Я их разрезал на части, линии реза счистил, покрасил красные части отдельно белые отдельно, наклеил их на кальку, чтобы опять получить целые детали и только потом наклеил их на место.
 
 
 
 
 
 
Сообщение отредактировал skorpakov - Вторник, 08.03.2016, 05:14 |
| |
|
|
| Эквилибриум | Дата: Вторник, 08.03.2016, 06:52 | Сообщение # 32 |
Группа: Мастера
Сообщений: 914
Репутация: 848
Награды: 2
Статус: Offline
| М-Да. Подход основательный. Красиво получается. Покраска очень понравилась. Чем красишь- кистью или аэром?
Пластик отдыхает!
|
| |
|
|
| skorpakov | Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:37 | Сообщение # 33 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 52
Репутация: 30
Награды: 0
Статус: Offline
| Больщое спасибо всем за лестные отзывы.
Цитата Эквилибриум (  ) Чем красишь- кистью или аэром?
Кистью. Развожу краску пожиже - до консистенции молока. Крашу в 3-4 слоя. Каждый слой стараюсь делать по тоньше, тщательно размазываю. Аэр есть но пока не освоил.
|
| |
|
|
| skorpakov | Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:57 | Сообщение # 34 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 52
Репутация: 30
Награды: 0
Статус: Offline
| Продолжаю рассказ о проделанной работе.
Допустил очередную ошибку – не стал сразу покрывать обшивку лаком, т.к. боялся, что на лак плохо будут клеиться буртики и бархоуты, о чём потом, естественно, пожалел.
Сначала сровнял поверхность планширя, т.к. местами обшивка выступала.
Буртик в наборе состоит из трёх частей: уже закруглённых носовой и кормовой части из лазерной резки и средней части из бумаги. Извлёк детали из листа резки. Концы деталей, которые должны стыковаться с бумажной частью оказались почему-то закруглённым. Срезал немного, чтобы торцы стали плоскими и потом лучше стыковались, а также сделал скосы на торцах, упирающихся в штевни. Покрасил чёрной краской, стал наклеивать. На ПВА на крашеные борта детали буртика всё равно клеились плохо. Местами отставали, т.к. кривизна детали не совпадала с кривизной борта, и нужно было прижимать. Кое-где приходилось переклеивать. Сначала приклеил обе детали буртика в корме и по левому борту в носу, т.к. там они упираются прямо в штевни. А по правому борту в носу должен оставаться зазор для роулса. Поэтому сначала я отделил от резки, обточил и склеил состоящую из двух деталей накладку на форштевень, по ней спозиционировал и наклеил деталь буртика. Саму накладку пока наклеивать не стал, т.к. она должна быть расположена поверх бархоута.
Средние части буртика в наборе предлагается сделать их одного слоя бумаги. Но и на чертеже и на музейных фотографиях видно, что толщина буртика в средней части такая же, как и толщина обшивки. Поэтому стал делать эти части из двух слоёв бумаги. Вырезал из распечатки с запасом по длине, наклеил на второй слой, покрасил в чёрный цвет. Наклеил на борта, подгоняя длину по месту, чтобы получилось встык с деталями из резки. После этого пришлось местами подшлифовать детали буртика из резки. На концах со стороны стыка с бумажной частью они утолщаются слишком быстро, и в местах стыка получились прогибы. Кое-где закругление было не плавное, с выступами. Всё это сточил и аккуратно, чтобы краска не попала на обшивку, подкрасил.
Затем окончательно отшлифовал планширь, выровняв по высоте собственно планширь, обшивку и буртик. Покрасил планширь в чёрный цвет кроме области, где будут подпорки для кочетов. Для того чтобы чёрная краска не попадала на внутреннюю красную часть планширя, брал минимальное количество краски, стирая излишек об салфетку, старался кисть держать под как можно меньшим углом к поверхности и красил движениями снаружи внутрь или вдоль планширя, как бы щетиной вперед.
Некоторое время не было возможности фотографировать, поэтому дальше будет много текста, а потом фотографии сразу результата.
|
| |
|
|
| skorpakov | Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:59 | Сообщение # 35 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 52
Репутация: 30
Награды: 0
Статус: Offline
| Далее рядом со штевнями между буртиком и бархоутом нужно приклеить вставки. На музейных фотографиях видно, что на оригинальном ботике они являются частью доски, из которой вырезан (а правильнее сказать, грубо вырублен :)) буртик.
Но в наборе это отдельные детали. Они имеют клиновидную форму не только вдоль, но и поперёк (из-за конусности лазерного реза). Тут нужно внимательно смотреть, какую деталь куда клеить. Клин вдоль должен расширяться от штевней в стороны, а клин поперёк от обшивки наружу (иначе будут щели между вставками и буртиком и бархоутом). Я сначала приклеил неправильно, пришлось отрывать и переклеивать.
Бархоуты в наборе даны деталями в лазерной резке, причем в отличие от буртиков, плоскость деталей лежит в вертикальной плоскости модели. Поэтому их нужно довольно сильно изгибать по обводам в носу и корме. А это картон 2 мм. Для того чтобы их согнуть, я сделал изнутри множество поперечных насечек, продавливая картон тупыми ножницами буквально через каждый миллиметр. После этого он гнулся достаточно легко и без изломов. За счет того что бархоут черный, насечек практически не видно. Только под определённым углом их можно разглядеть. Но как иначе его можно было бы изогнуть, я не знаю.
Покрасил бархоуты в чёрный цвет, и, помня о проблемах с приклейкой буртиков, приклеил их на момент кристалл, намазав тонкой полоской детали и место приклейки на бортах, выдержав 10 минут и прижав. Ещё одно преимущество использования контактного клея типа момент кристалл для наклейки больших деталей: можно не торопясь намазывать клей и потом спокойно клеить, не боясь, что он высохнет.
Прочитал в интернете и теперь использую такой способ применения клея момент кристалл. Сначала нужно взять новый тюбик и, не сдавливая поставить его на некоторое время крышкой вверх, чтобы клей стёк вниз. В новом тюбике довольно много воздуха. Нужно при помощи шприца залить в это пространство ацетон. Затем закрыв крышку нужно несколько раз перевернуть тюбик, каждый раз оставляя его на некоторое время. В итоге клей и ацетон перемешаются. Далее нужно взять иглу от одноразового шприца на 10 или 20 мл и срезать скошенную часть (либо ножовкой по металлу, либо мини-дрелью с отрезным диском). С пластмассовой части иглы нужно срезать широкую часть, которая надевается на шприц и рёбра с тонкой части. Оставшаяся тонкая пластмассовая часть плотно войдет в носик тюбика с клеем. Затыкать иглу можно обычной швейной булавкой или проволокой подходящего диаметра. Если использовать булавку, иглу нужно срезать покороче, чтобы она была не длиннее булавки и та могла выталкивать из иглы весь клей, иначе клей засохнет в игле. Таким разведённым клеем с носиком-иглой очень удобно клеить мелкие делали из бумаги и картона.
|
| |
|
|
| skorpakov | Дата: Вторник, 08.03.2016, 23:00 | Сообщение # 36 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 52
Репутация: 30
Награды: 0
Статус: Offline
| Покрасил в красный цвет и приклеил накладку на форштевень. Рассматривая отверстие от оси роулса на фотографии из музея, решил, что проволока 0.6 мм, как это предлагается в наборе будет тонковата.
 
Взял латунную проволоку 0.75 мм, купленную на барахолке, при помощи неострого ножа накатал на одном конце шляпку, отрезал кусок нужной длины, протёр спиртом, чтобы удалить жир и зачернил жидкостью Brass Black (покупал в магазине оружия Tiger Gun, на тот момент получилось почти в два раза дешевле, чем на верфи). Извлёк из листа резки роулс, сточил скос от реза, покрасил в базовый коричневый цвет. Но роулс из набора мне совершенно не понравился. Слишком маленький, тонкий. Толщина 1 мм, хотя толщина детали накладки, которая определяет ширину паза – 2 мм. Отверстие под ось слишком большое. Даже на 0.75 мм проволоке болтается. Решил сделать свой. Сначала пытался вырезать из картона. Пробовал разными способами, но, во-первых такой маленький кружек практически невозможно вырезать ровно, а во-вторых картон начинает расслаиваться. Думал выбить пробойником, но не нашел подходящего. В конце концов пришла мысль намотать. Вырезал из кальки длинную полоску шириной примерно 1.7 мм, взял иглу от одноразового шприца 10 мл (у неё диаметр 0.8мм и она очень гладкая, потом удобно с ней снимать). Первый виток зафиксировал клеем, наматывал пока не получил нужного диаметра и последний виток тоже проклеил. Осторожно снял с иглы, выровнял на плоскости, промазал клеем боковые поверхности, когда клей высох, немного подшлифовал и покрасил. Отверстие под ось в буртике и форштевне сверлил вручную сверлом 0.7мм с утолщенным хвостовиком.
Стальные свёрла Maillefer от 0.5 до 1 мм с хвостовиком 2.35 мм купил в магазине ювелирного оборудования Профи. Очень острые, картон и дерево проходят очень быстро. За счет толстого хвостовика во многих случаях удобно сверлить просто пальцами, без сверлилки. Кстати, в магазинах для ювелиров попадается много интересного для моделистов инструмента.
Закрасил отверстие в буртике по периметру чёрной краской. Потом примерил роулс с осью, но ставить пока не стал, положил в маленький зиппер, чтобы не потерялись и убрал.
|
| |
|
|
| skorpakov | Дата: Вторник, 08.03.2016, 23:02 | Сообщение # 37 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 52
Репутация: 30
Награды: 0
Статус: Offline
| Извлёк из листа резки подлегарсы. Обратил внимание на музейных фотографиях, что, во-первых верхний край подлегарсов слегка скошен, во-вторых вырезы под носовую и кормовую банки глубже, чем под гребные банки. Т.е. хоть в наборе все банки даны одной толщины, в реальности гребные банки, скорее всего, были тоньше. В чертежах, кстати, они даны тоньше, но вырезы в подлегарсах почему-то одинаковые.
 
Обточил подлегарсы в соответствии с наблюдениями (вырезы под носовую и кормовую банки сделал на 0.5мм глубже), покрасил и приклеил на момент-кристалл.
Несмотря на то, что все вышеописанные действия старался делать аккуратно, браться за края, всё днище оказалось залапано. Пытался как-то стереть, но жир с пальцев вместе с разной мелкой грязью въелся в белую краску. Пришлось заново красить почти всю белую и голубую и местами красную часть обшивки.
После этого встал вопрос, каким лаком покрывать. Пробовал матовый акриловый лак Сонет от Невской палитры и другие похожие, но все они в тоё или иной степени давали разводы, делали цвета немого блеклыми. Попробовал матовый лак-спрей Ghiant Hobby Acryl (все лаки покупал в Леонардо), но после него поверхность как бы искрилась, как будто была засыпана мелкими блёстками. В итоге пришлось купить в модельном магазине матовый лак-спрей Tamiya, хотя он оказался самый дорогой. Но зато он отлично лёг на краску, совершенно не блестит, и даже слегка выделил фактуру и цвета сделал немного ярче.
|
| |
|
|
| skorpakov | Дата: Среда, 09.03.2016, 08:19 | Сообщение # 38 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 52
Репутация: 30
Награды: 0
Статус: Offline
| Кочеты в наборе предлагается сделать из плоских бумажек, приклеиваемых сверху на планширь. Я, понятно, так делать не стал. На музейных фотографиях видно, что они, естественно, круглые, вставляются в сквозные отверстия в планшире и торчат снизу.
Выточил несколько кочетов из зубочисток. Разламывал зубочистку пополам, зажимал половинку в мини-дрели (как раз входит в цангу на 2.35мм) и обтачивал наждачной бумагой. Потом отрезал нужной длины и верхнюю часть слегка обстругивал ножом, придавая рубленый вид. В самой толстой части они получились в диаметре 0.9 – 1 мм.
Устанавливал сначала на пробнике. Вырезал из 1мм картона фрагменты подпорок, соответствующие сечению (как обычно, с чертежа на самоклейку и на картон). Тонким надфилем проточил в торцах выемки. Используя их, разметил отверстия на планшире пробника, и просверлил сверлом 0.8 мм. Вставил в отверстия кочеты и, ориентируясь на них, приклеил подпорки. Вынул кочеты и покрасил подпорки в чёрный цвет.
Затем всё то же самое проделал на модели. Извлёк подпорки из листа резки, проточил торцы. Ориентируясь на чертежи и музейные фотографии, прикинул расположение кочетов, так чтобы они не попали на шпангоуты, и их расположение соответствовало расположению банок. Прикладывая подпорки на планширь и стараясь чтобы между кочетами было примерно одинаковое расстояние, разметил и просверлил отверстия. Затем, по очереди вставляя имеющиеся кочеты в отверстия, приклеил подпорки. Аккуратно покрасил их и планширь вокруг в чёрный цвет. Была только одна сложность: правильное положение гаков для подвески швертов. В наборе и в чертежах предлагается приклеить их между соседними кочетами одной уключины. Но очевидно, что так они мешали бы грести. В наборе от LSModel предлагается расположить их поверх подпорок. После внимательного изучения фотографий из музея пришел к выводу, что гаки расположены прямо позади кочетов, а подпорки в этих местах обрезаны и не доходят до кочетов. Так и сделал.
Пока всё это делал, активно вертел ботик в руках, и когда посмотрел на днище, понял, что оно опять загрязнилось. Но в этот раз, благодаря лаку, удалось всю грязь удалить с помощью слегка смоченных спиртом ватных дисков и палочек. После этого брал корпус в руки только через тряпочку.
Наконец сфотографировал результат всех этих трудов.
 
 
 
 
Потом придумал ещё один способ, как защитить днище от грязи. Можно использовать для этого бахил:
|
| |
|
|
| skorpakov | Дата: Среда, 09.03.2016, 08:20 | Сообщение # 39 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 52
Репутация: 30
Награды: 0
Статус: Offline
| Пришло время сделать весь комплект кочетов. Решил попробовать древесину «поблагородней» зубочисток. Купил в модельном магазине круглые заготовки из ореха и рамина диаметром 2 мм, и рейки из груши 2 х 2 мм. Сначала выточил несколько кочетов из груши и ореха. Примерил их на модель, но мне не понравилось. Они оказались слишком тёмными и терялись на фоне чёрного планширя. Тогда попробовал использовать рамин. Не знаю, как он выглядит в массиве, но видимо у него достаточно крупный рисунок. Вдоль всех купленных мной заготовок идет одна довольно толстая и заметная полоса. На кочетах это выглядело странно и не масштабно. В итоге вернулся к зубочисткам.
Ещё до того я проводил некоторые эксперименты с купленным ранее шпоном и купил несколько видов морилок на водной основе (фирмы Sayerlack, просто попались мне на глаза, т.к. их фирменный магазин расположен рядом со складом WoodStock) и тунговое масло (покупал в модельном магазине). Поэкспериментировав с зубочистками, остановился на варианте: морилка под тик + масло.
Установил кочеты на модель.
 
 
 
|
| |
|
|
| skorpakov | Дата: Среда, 09.03.2016, 09:28 | Сообщение # 40 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 52
Репутация: 30
Награды: 0
Статус: Offline
| До того снимал зеркалкой с внешней вспышкой направленной в потолок. Когда модель начала приобретать вид, захотелось чего-нибудь по интересней. И, кроме того, из-за маленькой глубины резкости даже при сильно закрытой диафрагме, каждый ракурс приходилось снимать несколько раз, фокусируясь на разных фрагментах.
Для начала купил синхрокабель на горячий башмак, чтобы можно было вспышку отнести в сторону. Из картона, оклеенного изнутри серебристым сантехническим скотчем и двух слоёв кальки сделал самодельный рассеиватель софтбокс на вспышку. Фотоаппарат установил на один штатив, вспышку на другой, по диагонали слева и немного сверху, направив через софтбокс прямо на модель. Для подсветки теней, справа от модели, на подставке из нескольких книжек положил люминесцентную лампу 18Вт (я использовал пятиполосную Ospam Color Proof со световой температурой 5000K, но подойдёт любая с близкой к вспышке температурой, обычно это 5500K). Для того чтобы света лампы хватило, увеличил выдержку до 1/3 секунды.
Пробовал зажимать диафрагму до f/22 но глубина резкости всё равно оказалась слишком маленькой. Тогда решил использовать технологию Focus Stacking. Суть её в том, что делается серия кадров одного объекта, для каждого из которых фокус немного смещается относительно предыдущего, так чтобы зоны резкости у соседних кадров перекрывались, и так от самого переднего плана объекта, до самого заднего. Затем все кадры сшиваются в специальной программе, и на выходе получается один кадр, на котором весь объект находится в зоне резкости.
Для фокусного расстояния 105 мм и диафрагмы f/16 мне пока во всех случаях хватало максимум 4-х кадров. Для автоматизации съемки серий кадров с разным фокусом я использовал программу для управления фотоаппаратом с компьютера Helicon Remote. В ней есть специальная функция съемки серий для Focus Stacking. Но можно это делать и вручную.
Попробовав несколько программ для склейки (в том числе фотошоп это умеет), остановился на Zerene Stacker. Даже с настройками по умолчанию она дала самый лучший результат.
Не все из фотографий ниже сняты с Focus Stacking, но везде используется направленный свет.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мне кажется, смотрится интересней.
Собственно, в данный момент корпус модели выглядит именно так, как на фотографиях выше. И было это уже несколько месяцев назад. А всё это время я занимался внутренними деталями. Об этом дальше.
|
| |
|
|
| skorpakov | Дата: Четверг, 10.03.2016, 11:45 | Сообщение # 41 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 52
Репутация: 30
Награды: 0
Статус: Offline
| Как я уже говорил, идея делать полупалубы из бумаги с напечатанной текстурой дерева, а банки кильсон, слани и кницы из крашеного картона мне не понравилась. В оригинале все было сделано из дубовых досок. Поэтому я решил, что буду делать эти детали сам. Для начала стал разбираться с толщиной. В наборе все банки, кильсон, слани и кницы даны из картона 2 мм, а полупалубы из двух слоёв бумаги, т.е. примерно 0.3 – 0.4 мм. Понятно, что это упрощение. Долго рассматривал фотографии из музея, прикидывал. За единицу взял толщину киля и шпангоутов, в наборе это 2 мм.
- Носовая и кормовая банки равны по толщине килю и шпангоутам – 2мм.
- Пазы в подлегарсах для гребных банок на четверть единицы меньше, чем для носовой и кормовой, поэтому принял их толщину 3/4 ед. или 1,5 мм.
- Толщина кильсона на вид немного больше половины от толщины шпангоутов, примерно 0,6 ед. или 1,2 мм.
- Полупалубы и слани по толщине составляют примерно одну треть от носовой и кормовой банки - 1/3 ед. или ~0.7 мм.
- Кницы примерно в полтора раза толще шпангоутов - 1,5 ед. или 3мм.
Кроме того, я уже давно обратил внимание на один момент, не отраженный ни в наборе и чертежах Shipworks, ни в чертежах МК, ни в наборе от LSModel. На музейных фотографиях хорошо видно, что доски полупалуб не просто упираются в носовую и кормовую банки, а лежат на них в специально проточенных пазах. Причём пазы в кормовой банке сделаны только на ширину досок полупалубы, а в носовой банке паз сделан на всю её длину.
 
Для того чтобы учесть этот момент на модели, нужно было увеличить длину соответствующих деталей полупалуб.
Выше я писал, что при сборке каркаса мне не удалось точно выставить шпангоуты, и они оказались немного повернуты вокруг вертикальной оси и верхние части шпангоутов с одного борта оказались впереди другого почти на 1 мм. По самим шпангоутам этого почти не заметно, но полупалубы и кормовая и носовая банки имеют пазы под шпангоуты и частично входят между них. Если установить банки как есть, то по ним может быть заметен перекос. Если подкорректировать пазы, чтобы банки стали ровно, то будет заметна непараллельность между банками и шпангоутами. Решил попробовать расположить банки промежуточным образом. Для этого ещё при приклейке подлегарсов, немного сдвинул их в сторону, противоположную сдвигу шпангоутов, но так, чтобы это не бросалось в глаза. Но теперь необходимо было скорректировать положение пазов на банках и полупалубах, а так же передвинуть края полупалуб, примыкающие к банкам.
Сначала я извлёк из листа лазерной резки носовую и кормовую банки, подогнал пазы под шпангоуты и проточил пазы по доски полупалуб, как писал выше. Затем перевел в вектор все детали банок, полупалуб, кильсона и сланей с чертежа, перемасштабировал. Сразу же откорректировал в файле размеры банок и пазы в них под шпангоуты, а так же удлинил детали полупалуб, которые должны лежать на банках. Далее распечатал на плотной бумаге детали полупалуб и стал подгонять их по месту на модели, параллельно корректируя их в файле. Через пару итераций удалось всё подогнать. Как и предполагал, края полупалуб пришлось сделать немного под углом, в соответствии с положением банок. Потом, правда, в процессе изготовления деталей, местами приходилось дополнительно корректировать.
|
| |
|
|
| skorpakov | Дата: Четверг, 10.03.2016, 11:46 | Сообщение # 42 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 52
Репутация: 30
Награды: 0
Статус: Offline
| Решил сначала сделать эти элементы по тому же принципу, который применил на пробнике: картон, оклеенный матовой фотобумагой, на которой напечатана текстура дерева. Затем попробовать сделать ещё один комплект из дерева и сравнить.
В ходе экспериментов по подбору оттенка для текстуры (в фотошопе инструментами Color Balance, Curves, Brightness/Contrast) решил отказаться от бумаги Lomond в пользу Epson Enhanced Matte. На ней попасть в нужный оттенок при печати было легче и, за счет гораздо меньшего содержания отбеливателей, при съемке со вспышкой нет фиолетового отлива. Кроме того она более плотная и в сочетании с имеющимися видами картона, получить нужную толщину деталей было легче.
Когда я делал детали для пробника, я использовал способ оклейки, показанный на первом рисунке (это поперечное сечение). Но мне не очень нравились закруглённые рёбра на стыке верхней и боковых граней детали, образованные загнутой бумагой. Поэтому остановился на втором способе.
Кильсон решил оклеивать бумагой только сверху, а с боков и снизу красить. Для полупалуб – наклеить распечатку с двух сторон на детский картон толщиной 0,25 мм, и покрасить торцы. Все доски полупалуб решил делать отдельными деталями.
Для полупалуб с верхней стороны назначил для каждой детали текстуру в соответствии с направлением волокон древесины. С нижней, просто квадрат с текстурой. Для остальных деталей распечатал текстуру на весь лист, чтобы потом на него наклеивать картонные основы. Распечатку покрыл цапонлаком. Кстати, выше забыл сказать, распечатку деталей внутренней обшивки тоже покрывал цапонлаком. Опять пришлось долго подбирать цвет краски для закрашивания торцов, чтобы попасть в оттенки текстуры. Далеко не сразу получилось сделать все детали, некоторые приходилось переделывать по несколько раз. Но, в конце концов, весь комплект был готов.
Решил сразу покрыть их лаком, т.к. текстура, напечатанная на струйном принтере с пигментными чернилами, даже покрытая цапонлаком, легко царапалась. Взял тот же тамиевский матовый лак в баллончике. Сначала нанёс на пробник (испорченную деталь) и мне показалось, что всё в порядке. Видимо не дал лаку хорошо высохнуть. Потому что когда я нанёс лак на все детали, они через некоторое время оказались покрыты чудовищным белесым налётом. И удалить его без повреждения детали мне никак не удалось. Весь комплект – на выброс.
Сообщение отредактировал skorpakov - Четверг, 10.03.2016, 11:47 |
| |
|
|
| skorpakov | Дата: Четверг, 10.03.2016, 11:47 | Сообщение # 43 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 52
Репутация: 30
Награды: 0
Статус: Offline
| Но я не особо расстроился. Новый оттенок мне уже тоже не нравился. После ярко рыжего первого варианта (на пробнике) я перешёл в другую крайность – получилось слишком темно и серо. Учтя предыдущие ошибки, ещё немного подкорректировав контуры и выбрав промежуточный оттенок, я вновь напечатал все детали. Правда, теперь я под все детали с картонной основой тоже заранее выбрал наиболее подходящие фрагменты текстуры. И опять пришлось подбирать краску для закрашивания торцов бумаги под новый оттенок.
Изготовив весь комплект, стал искать подходящий лак. Опять перепробовал разные художественные акриловые матовые лаки и лаки для хобби. В Леонардо тайком открывал незапечатанные баночки и мазал захваченную с собой распечатку. Но все они в той или иной степени оставляли белесые разводы или некрасиво отсвечивали и делали распечатку блеклой. В конце концов, попробовал так называемый лак-фиксатив, предназначенный для закрепления рисунков карандашом, углём и пастелью от Невской палитры. И это оказалось то, что нужно. Он достаточно хорошо защищает распечатку от внешних воздействий, при этом никак не меняет отражающие свойства бумаги и даже делает картинку немного контрастнее. Единственное, надо следить, чтобы он не скапливался в местах, закрашенных акриловой краской, сразу смахивать его пальцем, иначе потом эти места блестят. Потом узнал, что он бывает и в виде спрея.
Аккуратно установил все детали на модель. Ничего не приклеивал, поэтому местами они лежат не очень ровно.
 
 
 
Сообщение отредактировал skorpakov - Четверг, 10.03.2016, 11:48 |
| |
|
|
| skorpakov | Дата: Четверг, 10.03.2016, 11:48 | Сообщение # 44 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 52
Репутация: 30
Награды: 0
Статус: Offline
| Всё-таки решил проверить, что можно выжать из картонных деталей набора. Извлёк из листа с резкой кильсон, гребные банки и слани. Распечатал прямо на детском картоне с серой стороны контуры деталей полупалуб (плоттер такое позволяет). Наклеил на ещё один слой такого же картона и вырезал. Взял так же носовую и кормовую банки, извлечённые ранее. Все детали покрыл серым грунтом из тамиевского баллончика. Затем покрасил основой, потом масляной краской и смыл, как это делал с каркасом. Снял с модели предыдущий комплект деталей и установил новый.
 
 
 
Дальше будет про дерево.
|
| |
|
|
| skorpakov | Дата: Суббота, 12.03.2016, 12:03 | Сообщение # 45 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 52
Репутация: 30
Награды: 0
Статус: Offline
| В качестве материала для изготовления внутренних деталей из дерева решил использовать шпон груши. Купленный в Вудстоке шпон имеет толщину 0,5 мм (при заявленной 0,6 мм). А необходимо было сделать детали толщиной 0,7; 1,2; 1,5 и 2 мм. Соответственно встал вопрос склейки шпона в несколько слоёв.
К тому времени я уже знал, что можно заказать через интернет изготовление реек и плашек любых нужных размеров. При этом они будут пиленые, а имеющийся у меня мебельный шпон – строганый, с нарушенной структурой, склонный к растрескиванию и поэтому более сложный в обработке. Но т.к. за шпон уже были заплачены немалые деньги, и объём работы предстоял вроде бы не большой, решил делать из шпона.
Сначала поэкспериментировал со шпоном анегри (чтобы не переводить дорогую грушу). Пробовал клей UHU Holzleim, Titebond II и КФЖ-смолу (используется для наклейки мебельного шпона на щит, продаётся в виде порошка, который надо разводить водой). Во всех случаях уже сразу после нанесения клея, кусочки шпона скручивались едва ли не в трубочку. После выдерживания под прессом (две дощечки стянутых струбцинами), всё равно оставались некоторые перекосы.
Затем выяснил, что, в частности в шлюпках Милании шпон сваривают стрейч-плёнкой под термопрессом. Тонкая упаковочная стрейч-плёнка у меня была, и я попробовал воспроизвести процесс с помощью утюга. Устав от экспериментов с анегри, сразу стал сваривать грушу в три слоя (для гребных банок). Получилось довольно не плохо. Прогревал на дощечке сильно разогретым утюгом около 10 секунд с одной стороны, потом секунд 5 с другой, потом прижимал другой дощечкой под грузом. Главное было не передержать под утюгом, т.к. от пересыхания шпон тоже начинал скручиваться. Из получившегося «пирога» вырезал гребные банки. Вырезал ножом и потом обтачивал.
Выяснилось, что для обработки дерева маникюрные пилки не очень подходят. Они на мягкой основе и прогибаются при прижиме, в результате обтачиваемые грани получаются не плоские, с заваленными краями. Кроме того, об дерево пилки стираются довольно быстро. Поэтому перешел на шкурник.
Получившиеся банки мне понравились. Стыка слоёв на срезе практически не видно. Т.к. цвет древесины в целом достаточно однородный и волокна в слоях при сварке я ориентировал одинаково, слои можно увидеть только при внимательном разглядывании вблизи. Единственное что, края плёнки могут немного вылезать из стыков и махрится, но их можно сциклевать острым ножом. После покрытия тунговым маслом, получился красивый тёмный оттенок.
Таким же образом сварил шпон в четыре слоя и вырезал носовую и кормовую банки. Для перенесения контуров деталей на дерево использовал ту же самоклейку. Правда с дерева она снималась плохо, поэтому я сначала наклеивал её на маскировочную ленту, вырезал деталь по контуру и этот шаблон уже наклеивал на дерево. Пазы под шпангоуты и мачту вырезал при помощи мини-дрели и тонких отрезных дисков. Кое-где немного переточил, поэтому на будущее запланировал сделать банки заново.
Забыл рассказать про один инструмент, который использовал для вырезания пазов и в бумажных/картонных деталях, и, затем, в деревянных. Сначала пытался использовать заточенную тонкую отвертку из дешёвого китайского часового набора. Но т.к. металл, из которого она сделана, очень низкого качества, она всё время тупилась, и заточить её ровно было очень тяжело. Тогда я взял лезвие-лопатку, которое шло в комплекте с ножом Olfa, шириной 8 мм, и аккуратно при помощи мини-дрели с розовой насадкой, сточил режущую часть до ширины 2 мм. Оказалось, что стачивается оно довольно просто. Таким лезвием прорезать пазы оказалось очень удобно.
|
| |
|
|
