|
Компрессор для аэрографа
|
|
| audushkin | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 04:34 | Сообщение # 46 |
Группа: Мастера
Сообщений: 1260
Репутация: 1846
Награды: 4
Статус: Offline
| Да,забыл написать,вся системы была похоже не то,что написал Scratches,
глаза боятся, а руки делают.
Собрал таки
Краз,Тандерболт,Си Харриер,Фокер,Кубельваген,Трешка,F-15, F-18,Flak-38,Граф Шпие,МардерIII,Мустанг,Бергепантер,ЕР-09,Barracuda,Bell UH-1,Jelcz,Камаз,LxD2,Tkt2,SP-45,Вагон ВI-29,Миг-21, М1070 /М1000, Saratoga (CV-3)
|
| |
|
|
| ivan2001 | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 05:11 | Сообщение # 47 |
Группа: Опытные
Сообщений: 15
Репутация: 0
Награды: 0
Статус: Offline
| zakat50, Написал Вам в ЛС.
|
| |
|
|
| zakat50 | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 05:34 | Сообщение # 48 |
Группа: Мастера
Сообщений: 1842
Репутация: 3240
Награды: 8
Статус: Offline
| ivan2001, Большое спасибо.
Пока живы последние солдаты Империи-Империя непобедима
|
| |
|
|
| LexusJC | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 08:08 | Сообщение # 49 |
Группа: Опытные
Сообщений: 250
Репутация: 448
Награды: 0
Статус: Offline
| Цитата audushkin () LexusJC, Сопло 0.5 на нем.
Ну значит точно полная копия Iwata Revolution HP-CR 
Готово: Golden Hind, Papegojan, Alert
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Понедельник, 24.01.2011, 08:09 |
| |
|
|
| sezel | Дата: Понедельник, 25.04.2011, 07:09 | Сообщение # 50 |
Группа: Опытные
Сообщений: 280
Репутация: 216
Награды: 0
Статус: Offline
| Работал «Аэро-про 35 С». Проявил халатность и забыл промыть после краски. Образовалась «пробка» в сопле подачи краски. Несколько дней пытался размочить ее спиртом (красил акрилом), но не помогло. Сопло снял, прочистил, а когда вкручивал – перестарался и обломил. Вот теперь вопрос: возможно ли где купить новое сопло или придется приобретать новый аэрограф?
«Библия учит любить ближнего своего. «Камасутра» объясняет как. Записная книжка подсказывает кого. А органайзер напоминает когда»
|
| |
|
|
| zakat50 | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 02:02 | Сообщение # 51 |
|
Группа: Мастера
Сообщений: 1842
Репутация: 3240
Награды: 8
Статус: Offline
| Ребята, по скольку уж тут идет речь об аэрографах хочу узнать у знающих людей : 1) можно ли из аэра покрывать акриловым лаком ,,ХОМА" ?
2) если да, то чем этот лак лучше разводить ?
Заранее благодарен за советы.
Пока живы последние солдаты Империи-Империя непобедима
|
| |
|
|
| ivan2001 | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 02:12 | Сообщение # 52 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 15
Репутация: 0
Награды: 0
Статус: Offline
| Quote (zakat50) Ребята, по скольку уж тут идет речь об аэрографах хочу узнать у знающих людей : 1) можно ли из аэра покрывать акриловым лаком ,,ХОМА" ?
2) если да, то чем этот лак лучше разводить ?
Заранее благодарен за советы.
1. Можно.
2. Я развожу дистилированой водой , только разводите пожиже , а то он как ПВА , и через аэр нужно будет дуть под большим давлением.
|
| |
|
|
| zakat50 | Дата: Вторник, 24.05.2011, 06:26 | Сообщение # 53 |
|
Группа: Мастера
Сообщений: 1842
Репутация: 3240
Награды: 8
Статус: Offline
| ivan2001, огромное спасибо за совет.
Пока живы последние солдаты Империи-Империя непобедима
|
| |
|
|
| Papandopulos | Дата: Вторник, 14.06.2011, 22:10 | Сообщение # 54 |
Группа: Опытные
Сообщений: 344
Репутация: 135
Награды: 0
Статус: Offline
| Тема очень хороша! Решил тоже соорудить компрессор, уже практически все нашел. Дело в том что у меня два компрессора от холодильника, решил проверить- включаю один компрессор он работает но буквально пару секунд (10-15) и глохнет. Второй заработал, но начал плевать маслом наплевал целую лужу (проработав минут пять) и заглох. Кто может объяснить в чем причина такого явления или на холостом ходу они и должны глохнуть???
(Чтоб ни случись, у нас есть пулемет Максим, а у них его – нету)))
|
| |
|
|
| ivan2001 | Дата: Среда, 15.06.2011, 04:16 | Сообщение # 55 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 15
Репутация: 0
Награды: 0
Статус: Offline
| Quote (Papandopulos) Тема очень хороша! Решил тоже соорудить компрессор, уже практически все нашел. Дело в том что у меня два компрессора от холодильника, решил проверить- включаю один компрессор он работает но буквально пару секунд (10-15) и глохнет. Второй заработал, но начал плевать маслом наплевал целую лужу (проработав минут пять) и заглох. Кто может объяснить в чем причина такого явления или на холостом ходу они и должны глохнуть???
Проверьте есть ли в них масло вообще , если нету , то могли перегреться и перегореть. А плевать маслом они будут по любому , поэтому и нужен ресивер , не только для воздуха , ну и чтобы чтобы масло в нем оседало. После 5-6 покрасок я сливаю масло с ресивера , и столько же сколько слил , заливаю в компрессор нового. Масло машинное 40W30 , как то так , точно не помню. Вот в принципе есть пара статеек.
В качестве рессивера был добыт огнетушитель ОХП-10 заявленным объемом 8,7 литра, на деле измеренным и составляющим 10,5 литров. Огнетушитель добыл проходя практику на предприятии. Просто подошел к начальнику отдела пожарной безопасности или хз как его называют, и спросил, есть ли списанный огнетушитель. Дали его.
Сразу скажу, не вздумайте освобождать его содержимое в ванной. Я пока тащил его до дому, зашел за гаражи и выпустил там (доставит немало ребяческого удовольствия ;). так же было закуплено реле давления РМ5, предназначеное для воды, но подходящее и для воздуха. Так же купил два фильтра влагоотделителя, и один автомобильный топливный, тонкой отчистки (его я сразу поставил на вход в компрессор.
Купил всяких переходников, крестовин, так же армированный шланг из ПВХ внутренним диаметром 10 мм. Все что входило в набор, смотрите на фото. Так же приобрел вентиль (по началу думал что им регулировать давление буду, и что он ничем от редуктора не отличается (наивный).
После того как разобрался что вентиль и редуктор всетаки несколько разные вещи, купил редуктор с манометром, и отдельно манометр, для замера давления внутри рессивера. Были так же прикуплены шланг тонкий хз какого диаметра, в зоомагазине, стоимостью аж целых 10 руб/метр :))). Он то ли силиконовый, то ли хз какой, но очень гибкий, легкий и прочный, ничего нет лучше для подвода к аэрографу.
Ну и конечно-же куда без ленты ФУМ, что продается в любом сантехническом магазине.
Первым делом прикручиваем балон к основанию (я думаю это сами придумаете как, тут никаких хитростей нет). Из крышки вынимаем все добро, и из нутри огнетушителя, оставляем только сам балон и крышку.
В отверстии в чугунной крышке нарезаем резьбу трубную, 1/4 дюйма. Так же на широкую резьбу на балоне наматываем ленту ФУМ, делаем резиновую прокладку (по идее она должна быть, была и у меня, но я ее куда то дел, и в итоге вырезал сам из камеры для авто, после постройки нашел родную))) ) и навинчиваем чугунную крышку.
Ввинчиваем в отврстие крышки переходник с 1/4НР на 1/2НР дюйма.
Далее навинчиваем крестовину 1/2 дюйма (далее просто буду писать 1/2), естественно все соединения с лентой ФУМ, об этом больше упоминать не буду.
В крестовину через переходник 1/2НР-1/4НР привинчиваем реле давления, с боку ввинчиваем переходник 1/2НР-1/2НР.
Далее сбоку привинчиваем тройник.
К нему с одной стороны прикручиваем через переходник 1/2НР-1/4ВР редуктор, у которого резьба 1/4НР.
С другого конца так же через переходник 1/2НР-1/4ВН привинчиваем манометр, у которого резьба 1/4НР. С противоположной стороны крестовины ввинчиваем вентиль (для спуска воздуха из балона), который имеет резьбу 1/2НР.
К редуктору привинчиваем фильтр-влагоотделитель, который имеет резьбу 1/4НР и потходит прям к редуктору. Ньюанс здесь в том чо фильтр должен правильно стоять (соблюсти верх и низ), и сделать так чтоб в самой нижней точке оказалось сливное отверстие.
Далее составляем линию еще одного фильтра, со стороны входного отверстия идет штуцер 1/2ВР, который присоединяется через переходник 1/2НР-1/4ВР, навинчиваем его на фильтр имеющий резьбу 1/4НР. С выходного отверстия я немного набудрил, ибо были лишние детали, и небыло некоторых нужных, в итоге получилось так.
В отверстие в фильтре 1/4ВР ввинчивается переходник 1/4НР-1/2НР, к нему привинчивается тройник (вот он то у меня лишний был), с одной стороны которого привинчивается пробка с 1/2НР, с другой стороны тройника противоположной фильтру ввинчивается штуцер 1/2НР.
ВНИМАНИЕ: я сделал так мудрено потому что были лишние детали, чтоб вы не допустили этой ошибки, сделайте так, в выходное отверстие ввинчивается переходник 1/4НР-1/2НР, и на него навинчивается штуцер под шланг с резьбой 1/2ВР. Раскладка снизу будет дана именно для этого варианта.
Далее, к отверстию с наружной резьбой непонятного сечения и шага (так и не смог найти), что выходит из огнетушителя в качестве выходного сопла, идеально подходит шланг армированный, который сверху мы закрепляем хомутом.
С другого конца шланга вставляем штуцер от фильтра и так же закрепляем хомутом.
Далее с входящего штуцера фильтра опять вставляем армированный шлнг и подводим уже к выходной трубке компрессора. как там закрепить это добро, я думаю придумаете. У меня там хитрая система из нескольких прокладок и сверху все зажато хомутом.
В заключение в выходное отверстие фильтра 1/4ВР ввинчиваем штуцер 1/4НР, на который садим силиконовую трубку которая практически идеально садится на него, и даже не требует обжатия хомутом, второй конец трубки уже к аэрографу.
Так как после редуктора давление небольшое по сравнению с рессивером, то трубка вполне выыдерживает его без всяких усилий. На входе в компрессор как я уже и говорил ставится автомобильный фильтр для отчистки воздуха. Масло...
По поводу замены масла, из компрессора выходит три трубки. одна входная, другая выходная, третья запаянная- и есть для долива масла. Вот ее мы раздербаниваем ( я просто перекусил плоскогубцами), но смотрите чтоб не попали опилки внутрь, иначе мотору может быть конец.
Оттуда сливаем масло. Сколько слил, я честно не замерял, но что то около стакана. Обратно влил я автомобильное масло формулы 10W40, объемом около 350грамм. ИМХО автомобильное масло лучше тем, что во первых имееет кучу присадок защищающих от всякого гумна, во вторых в отличии от веретенного масла оно не "впитывает" влагу.
Теперь раскладка по ценам, и что где купить....
1) Компрессор от холоильника - или свинтить, или купить в организациях занимающихся ремонтом холодильников. Сколько он там может стоить не имею представления, не интересовался.
2) Рессивер (у меня огнетушитель) - добыть на предприятии или организации, можно списанный, или купить, слышал что цена на такой около 200 рублей
3) Реле давления - 250 руб, в магазине торгующем обогревателями, водяными насосами, и прочей сантехнической специализированной фигней.
4) Редуктор - 500 руб, купил на авторынке, потому как нигде больше просто не нашел, оббегал все магазины города. Пожалуй одна из самых дорогих сборочных единиц.
5) Армированный шланг с внутр. диам. 10 мм.- 55 руб/метр,на авторынке купил два метра,хотя хватило бы и одного.
6) Силиконовый шланг - 10руб/м, зоомагазин, купил три метра.
7) Воздушные фильтры-влагоотделители - 170 руб шт., на авторынке, купил пару.
8) Автомобильный бензиновый фильтр тонкой отчистки - 35 руб, авторынок.
9) Крестовина - 1шт
- Тройник - 1шт.
- Вентиль - 1шт.
- Переходник 1/2НР-1/2НР - 1шт.
- Переходник 1/2НР-1/4НР - 3шт.
- Переходник 1/2НР-1/4ВР - 3шт.
- штуцер 1/2ВР - 2шт.
- Штуцер 1/4НР - 1шт.
Все это покупается в магазинах сантехники, и в сумме выйдет где то на 500 рублей.
10) Манометр - 1шт,90 руб в магазине торгующем обогревателями, водяными насосами, и прочей сантехнической специализированной фигней.
11) Лента ФУМ - 12 руб, в любом магазине сантехники.
12) Хомуты - 5-10 руб/шт. 6 шт (а лучше 8 на всякий случай), на авторынке.
Сумма: 1897рублей.
Согласитесь не так плохо за отличный компрессор своими руками))) Здесь не рассматриваются шурупы, болты, уголки и пр. элементы, которыми вы будете крепить рессивер и компрессор к основанию.
Все цены приведены на Август 2008-го года для г.Архангельска, и могут различаться в других городах.
Примечание: НР-наружная резьба, ВР-внутренняя резьба!
|
| |
|
|
| ivan2001 | Дата: Среда, 15.06.2011, 04:17 | Сообщение # 56 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 15
Репутация: 0
Награды: 0
Статус: Offline
| И еще одна.
Компрессор, добыча, подготовка, эксплуатация и обслуживание.
Статья предназначена в основном для коллег пользующих самый доступный большинству, а также самый дешёвый способ получить давление на входе своего аэрографа – холодильный компрессор. В связи с этим возникла идея наконец упорядочить все возникающие вопросы и ответы на них в одном месте.
________________________________________
Итак глава первая: добыча.
Обычно в наших широтах ареал обитания диких или одичавших компрессоров довольно невелик, хотя случаются исключения. Чаще всего их можно встретить возле мусорок во дворах домов либо в подвалах, где хранят всякий хлам. Обычно они крепко прикручены к большому белому ящику, который в простонародье именуют холодильник и хранят в нём пиво. Охотиться на дикого компрессора голыми руками не выйдет, он вам просто так не дастся. А пока вы будете бегать за вооружением, дикий компрессор вполне может стать домашним, но уже чужим.
При себе надо обязательно иметь специальный комплект оружия - плоскогубцы ,отвёртки плоскую и крестик, 2 ключа на 12Х14. При обнаружении большого белого ящика необходимо внимательно осмотреть его, обычно компрессор прячется в его нижней части сзади. Если компрессор обнаружен и при вас есть необходимый комплект оружия можно приступать к добыче.
Добыча компрессора - процесс несложный, но надо к нему подойти внимательно и аккуратно, иначе в последствии могут быть проблемы. Первое что надо сделать - плоскогубцами или бокорезами откусить медные трубки, которые идут к решётке охлаждения, с припуском не меньше 10 см., а лучше – по максимуму, потом лишние трубки пригодятся (на некоторых типов компрессоров на трубках закреплена металлическая табличка с выбитыми цифрами - не выбрасывайте её, она тоже может пригодиться). Причём трубки надо именно откусить! Не в коем случае нельзя пилить, стружка обязательно попадёт внутрь, тогда ваш компрессор может сильно заболеть и умереть. При откусывании трубки заплющатся, можно этого не бояться, да и поможет не облиться маслом при транспортировке.
На этом этапе могу порекомендовать на кусочек чистой бумаги вылить каплю масла из компрессора и посмотреть его на наличие металлических частиц. Если в масле замечаются пылинки серебрянки - можно дальше не продолжать, и почтить минутой молчания светлую память погибшего агрегата.
Второе и самое главное - компрессор состоит не только из железяки, у него есть ещё один и очень важный орган - пусковое реле. Реле выглядит как маленькая чёрненькая (иногда беленькая) коробочка, отдельно прикрученная винтиками рядом с компрессором ,в неё и из неё идут проводки. Нужно аккуратно отвинтить реле от холодильника, и точно так же аккуратно отсоединить разъём который идёт от реле к тушке компрессора (это относиться к старым горшкам, у других типов компрессоров реле может быть несъёмным). Входящие 2 провода скорее всего придётся откусить, они всё равно не идут на прямую к вилке. Есть ещё один важный момент - надо запомнить или пометить в каком положении было прикручено реле, где верх и низ, оно бывает и подписано, но не всегда. Почему важно - об этом ниже.
Ну и наконец третье - с помощью 2 ключей на 12 откручиваем тушку компрессора от холодильника. Он обычно прикручен 4 болтами с гайками, через резиновые прокладочки. Желательно весь этот комплект крепежа и резинок забрать с собой, может пригодиться при последующей подготовке к работе.
________________________________________
Глава вторая: подготовка (одомашнивание).
Итак, вы только что добыли свой компрессор, перемазанные грязью и маслом, с исцарапанными и оттянутыми до колен руками, уставшие но довольные наконец дотянули до его дома. Теперь можно приступать к подготовке компрессора к работе. Первое что нужно сделать - контрольный пуск. Одеваем разъём реле на контакты в корпусе компрессора. Ориентируем и временно закрепляем реле на горизонтальной поверхности, можно даже скотчем приклеить. Главное - закрепить реле так ,как оно стояло в холодильнике ,оно работает на прицепе земного притяжения и нагрева пластин. Если неправильно сориентировать его, или просто бросить на весу - оно не сработает правильно, и это может кончиться фатально как для реле, так и для обмоток мотора компрессора.
Аккуратно и с помощью изоленты прикручиваем к входящим в реле проводам временный провод с вилкой. Настоятельно рекомендую замотать место скрутки изолентой, от этого зависит ваша безопасность и жизнь. Моделистов и так мало, давайте дорожить ими и собой. Заплющенные трубки нужно обжать плоскогубцами, они разойдутся в стороны и освободят проход воздуха.
Когда всё готово и закреплено - можно втыкать вилку в розетку. Обычно это сопровождается небольшим искрением и хлопком, нагрузка всё-таки немалая. Если всё в порядке - компрессор должен включиться и тихонько тарахтеть. Из трубки должен идти воздух, нужно пометить кто из них «вдох», а кто «выдох». Долго гонять не нужно, главное убедиться в работоспособности агрегата в сборе. Если не в порядке и компрессор не запускается, либо запускается и через некоторое время выключается - дело плоховато. Для небольшого обследования нужно дружить с электротехникой и тестером. Если вы с этими вещами не дружите - не рекомендую ковыряться дальше.
Ну а если дружите или имеете представление - продолжим. Надо снять разъём реле с компрессора и прозвонить обмотки мотора. Они должны звониться с небольшим сопротивлением между собой в любой комбинации. Если одна из обмоток не звониться - мы держим в руках тело погибшего агрегата. Если звониться, значит надо осмотреть и почистить реле. Аккуратно вскрыть коробочку, и мелкой наждачной бумагой подчистить контакты. Главное их не погнуть и не отломать, сильно тереть тоже не надо.
Затем собираем всё обратно, закрепляем как положено и пробуем включать вновь. Если снова не запускается или выключается – увы, не повезло… (Это при условии, что реле родное и шло в комплекте с этим компрессором. Аварийное отключение может происходить и из-за того, что мотор мощнее, чем тот, на который рассчитано реле, тогда придётся искать другое реле, а в этом поможет табличка на трубке.) Впрочем, не будем о грустном, надеемся, что всё заработало.
Теперь предстоит собрать ваш агрегат в более приспособленное и компактное устройство. Конечно, я не претендую на истину, у каждого свои возможности и средства для достижения этой цели, но изложу свой подход к сборке всего устройства. Для этого нужно посетить ближайший магазин автозапчастей, авторынок или ларёк с запчастями. Там нужно приобрести:
1. Литр моторного масла для замены,10w40 или другое минеральное или полусинтетическое. обычно литр минимальная тара, но если повезёт – бывает разливное, хватит и 500 грамм. На худой конец можно смазать все скрипучие петли в доме.
2. Резиновую армированную маслобензостойкую трубку, около метра длинной и 4мм внутреннего диаметра .Неплохо иметь с собой отрезок медной трубки от компрессора, к ней можно примерить нужную резиновую трубку.
3. Металлические стяжные хомуты, 6 штук. Их надо примерять к свежекупленной резиновой трубке. Они должны быть немного большего диаметра.
4. Хлорвиниловую трубку для омывателей стёкол. Они полупрозрачные, есть и армированные, но нам такие не нужны. Длину нужно выбирать в зависимости от места расположения компрессора и комфорта работы, но не менее 2 метров.
5. 2 фильтра тонкой очистки – один для бензина, второй для дизельного топлива. Визуально отличаются – для бензина внутри стоит бумажная гармошка, для дизеля – внутри синтетическая сеточка.
6. Тюбик маслобензостойкого силиконового герметика, лучше густой консистенции и серого цвета, более жидкий и чёрный хуже.
После приобретения всего этого надо направить свои стопы в ближайший хозяйственный магазин. В нём вы должны приобрести:
1. Шнур с вилкой на конце, для запитывания компрессора в сеть. Длинной не менее 1,5 метров, желательно в двойной изоляции.
2. Одноклавишный выключатель света в корпусе закрытого типа, для внешнего монтажа.
3. Мебельные шурупы по дереву 3,5 х 16 или 3х16.
Теперь всю эту кучу надо объединить вместе, и мы получим вожделенный агрегат.
Первый и самый важный пункт подготовки, от которого зависит дальнейшая работа и долговечность компрессора - замена масла. Немало копий было сломано по этому поводу, надо менять, не надо, какое масло лить, а какое нет.
Мнений может быть много, но правильное - моё ! Дабы не возникало потом пустых вопросов типа "а у меня на подсолнечном работает и хорошо!", распишу свою точку зрения на этот момент.
Внутрь компрессора на заводе заливается чистое “веретённое” (фреонное, компрессорное - как его не называли) масло. На самом деле оно минеральное. Оно не содержит в себе никаких присадок, потому что компрессор в холодильнике работает в замкнутом и безвоздушном (безкислородном) пространстве, и не подвергается ни какому воздействию внешней среды. Когда мы начинаем его использовать в наших целях ситуация кардинально меняется. На масло начинает воздействовать кислород воздуха, микрочастицы пыли, влага и прочее. Минеральное масло довольно быстро засоряется и окисляется, теряет свои свойства. Это приводит к сильному нагреву компрессора при работе, шуму, износу поршневой системы и, в конце концов, к заклиниванию. И это притом, что масла было достаточно. Более того - в связи с небольшими связующими и смачивающими свойствами минерального масла оно будет интенсивно лететь на выход, засоряя парами воздух и уменьшая рабочий уровень в компрессоре.
Автомобильное (моторное) масло лишено большинства из этих проблем, в первую очередь за счёт содержания в нём пакета присадок компенсирующих или полностью устраняющих плохие факторы, влияющие на качество и долговечность масла. Тем более что оно рассчитано на гораздо более жёсткие условия эксплуатации, чем те, которые будут в вашем компрессоре. Я например использую моторную полусинтетику 10w40, потому что она остаётся после замены масла в моей машине. Можно использовать и минеральное, и полусинтетическое масло с другими индексами, но использовать синтетические масла не рекомендую. Во-первых дороже значительно, во-вторых они более жидкие и менее долговечные.
Надеюсь, что написал убедительно, хотя конечно найдутся неверующие, которые будут упорно заливать любое попавшееся под руки масло, ну да и флаг им.
Вернёмся к нашему железному другу. Тут возникает некоторый технический момент, а именно - какой тип компрессора попал в ваши руки. Визуально они разделяются на 2 основных типа - цилиндр и горшок (напоминает ночную вазу, прикрытую выпуклой крышкой). Первые - практически вымерший вид, применялся в очень старых типах холодильников, перестал производиться в конце 70х годов. Но если вам удалось добыть такой тип компрессора живьём - вам здорово повезло. Давление на выходе они могут дать гораздо больше остальных. Чаще всего в руки попадает именно второй тип компрессоров - горшки.
Главное для нас отличие на данном этапе - это куда менять масло. В цилиндрах чаще всего на боку корпуса вкручен огромный болт, он закрывает собой заливную горловину. Нужно открутить его с помощью гаечного ключа, слить из компрессора старое масло в какую-нибудь одноразовую посуду .Желательно замерить сколько этого масла было. В зависимости от типа цилиндра в них надо залить от 300 до 500 грамм масла. Затем аккуратно завернуть болт обратно, желательно намазав его маслобензостойким герметиком.
С горшком несколько сложнее. Из него обычно торчит 3 трубки – вдох, выдох и запаянная заливная трубочка. Масло менять желательно через неё. Для этого нам надо вскрыть эту трубочку, можно немного надрезать надфилем по кругу ниже заплющенного места, но не в коем случае не пилить насквозь. Потом по надрезу трубочку нужно надломить и полностью отломать, покачивая в стороны. Образовавшийся по краю заусенец надо слегка прибить молотком. Затем просто слить масло из горшка, наклонив его в сторону трубочек, в любую одноразовую тару. Запомните – после слива масла компрессор не в коем случае не включать!
Заправлять компрессор придётся шприцом, понемногу вливая масло в заливную трубочку, можно надеть резиновую трубку в виде импровизированной воронки. Масла в горшок требуется около 250-350 грамм. После заправки трубочку надо заглушить, иначе воздух будет уходить через неё (либо наоборот – входить мимо фильтра, зависит от типа компрессора). Можно конечно заплющить, но это не удобно, потом ведь масло придётся менять. Я рекомендую вкрутить небольшой саморезный винтик подходящего диаметра, под шляпкой которого будет резиновая шайбочка-прокладочка.
Как и в случае с маслом найдутся отчаянные или ленивые товарищи, которые будут пытаться кормить компрессор маслом на ходу, подливая его к засасывающей трубке - я крайне не рекомендую поступать так. Во-первых – масло желательно менять всё и сразу, а включать компрессор со слитым маслом – это значит убить его. Во-вторых - есть такое явление в поршневых устройствах - гидроудар. Это когда в пространство над поршнем попадает жидкость, в объёме большем, чем позволяет объём камеры сжатия. Жидкости, как мы знаем, почти не сжимаются, а мотор компрессора будет пытаться это сделать. В результате мы можем получить разрушение поршневой системы. Надеюсь, что и в этом я убедил.
И так продолжим. Теперь будем складывать всё в кучу, по приведённой схеме.
Эта схема предназначена для аэрографов одинарного действия, типа нашего любимого “Этон“ – он же – белорус, либо переделанных на однократное действие аэрографов двойного действия.
Можно конечно соединить это всё и оставить на весу, но эта конструкция будет постоянно ломаться и разваливаться. Думаю, если немного потратить сил и объединить всё на какой либо платформе или в корпусе – это будет надёжнее и доставит большее удовольствие от работы.
Не претендую на стандартизацию, но мой тип сборки абсолютно не требует применения станков, сварки или специального инструмента. Все материалы так же доступны, и стоимость их небольшая. Для самого простого и надёжного результата можно собрать конструкцию на листе фанеры или ДСП. Размеры этого листа в основном зависят от типа выбранного или добытого ресивера. Ресивер нужен для минимум двух функций – он сглаживает пульсации давления воздуха, неизбежные при работе компрессора, служит уловителем паров и капелек масла. Для недорогих аэрографов одинарного действия, к которым относиться широко распространённый “Этон“ – он же – белорус, ресивер большой ёмкости совершенно не нужен, достаточно объёма около 1-2 литров.
Как показывает практика, в качестве ресивера используют практически любые герметично закрывающиеся ёмкости – от пластиковых бутылок для напитков и пива до промышленных ресиверов от грузовиков и оборудования. На мой взгляд, использовать пластиковые бутылки и уж тем более стеклянные несколько небезопасно, эти материалы не обладают хорошей механической прочностью, и даже небольшое давление в ресивере может разорвать его при повреждении и нанести травмы. Можно конечно использовать и такие вещи как баллон от огнетушителя, но это несколько укрупняет и утяжеляет всю конструкцию.
Наиболее оптимальными ёмкостями под ресивер являются небольшие пищевые канистры для воды из полупрозрачного белого полиэтилена, либо как в моём примере – расширительный бачок от жигулей. Полиэтилен, из которого сделаны эти ёмкости, довольно толстый и вязкий, не боится механических повреждений от упавших мелких предметов и довольно долго сохраняет свои свойства. Даже если и произойдёт разрыв - он не даёт осколков или обрывков материала. Тем, кто не хочет применять такие материалы под давлением, могу посоветовать присмотреться к небольшим сварным металлическим канистрам для топлива, объёмом 5 литров.
Приспособить канистру или бачок для ресивера довольно просто – надо взять 2 трубочки, например медные, отрезанные от компрессора, длинной около 15 см каждая. Не забудьте, на компрессоре должны остаться трубки не менее 10 см длинной. В крышке канистры сверлятся 2 отверстия, в которые должны плотно входить эти трубочки. Затем с внутренней стороны крышки место вхождения трубок заливается эпоксидной смолой, полностью заливать не надо, надо оставить ещё место для вкручивания горлышка. Когда всё высыхает – нужно смазать горлышко и пробку герметиком и плотно закрутить. В этом моменте важно правильно разместить трубки – их кончики не должны быть рядом, и выходящая трубка должна быть выше входящей (как на схеме).
Теперь, когда всё подготовлено, можно прикинуть, каких размеров нужен лист фанеры. Сильно в обтяжку собирать не стоит, так будет сложнее обслуживать, да и компрессор должен иметь некоторое пространство вокруг для обдува воздухом и охлаждения. В моём случае хватило куска 30х40 см. Фанеру нужно брать толщиной не менее 9 мм, лист ДВП – 15 мм. Обрезка уголков и обработка грубой шкуркой – это уже на вкус. Но занозы в пальцах удовольствие не доставят.
По углам листа на его будущей нижней части необходимо шурупами закрепить ножки, резиновые или, например, пробки от пластиковых бутылок (хороший повод взять 4 «полторашки» пива ). Главное шурупами не прикрутить насквозь к полу или столу. Ножки необходимы для снижения шума при работе компрессора, предотвращают его «уползание» с места, да и поцарапать пол тоже неприятно.
Далее сверлятся 4 отверстия под крепления компрессора, болты, надеюсь, не забыли взять с собой? Возможно, при использовании толстого листа фанеры или ДСП может не хватить длины штатных болтов, тогда придётся купить более длинные в комплекте с гайками, в хозяйственном или авто магазине.
Самое сложное – закрепить ресивер. Устанавливать его надо первым, что бы потом не мешали остальные детали агрегата. Протыкать ресивер насквозь крепежом не стоит, здесь нужен творческий подход – например, использовать резиновую трубку или полоску, прочную ткань или кожу, перфорированную ленту для упаковки тяжёлых грузов и т.д. Один край крепящей ленты прикручивается шурупом к фанере, перекидывается через ресивер и с натягом прикручивается с другой стороны.
Компрессор закрепляется болтами, желательно трубками к краю листа фанеры, так в дальнейшем будет проще менять масло. Резьбу болтов при привинчивании желательно смазать герметиком, так они в последствии не будут откручиваться из-за вибраций. Рядом с ним шурупами привинчиваем пусковое реле, правильно его сориентировав. Дальше – выключатель света, на его контакты присоединяем реле и шнур питания. Сам шнур желательно закрепить хомутиком или петелькой к листу фанеры, так он не вырвется из выключателя.
Когда с электрической частью закончено – приступаем к монтажу остальной пневматической системы. На входе компрессора с помощью отрезка резиновой трубки и 2 хомутов закрепляем фильтр тонкой очистки для бензина. Возможно, кому-то покажется лишней эта деталь, но это ведь не дорого, и всяческая пыль не будет попадать внутрь компрессора, тогда оттуда её уже не извлечь. Главное при всех последующих операциях не залить этот фильтр маслом, он потеряет от этого свои свойства. Далее отрезком резиновой трубки и 2 хомутами соединяем выход компрессора со входом ресивера. Действовать надо аккуратно, дабы не выломать трубки из крышки. На выход ресивера так же натягиваем резиновую трубку с 2 хомутами, закрепляем фильтр для дизельного топлива. Этот фильтр можно заполнить силикагелем, тогда он будет выполнять 2 функции – уловитель влаги и переходник для закрепления резиновой и хлорвиниловой трубок. Можно конечно обойтись и без него, хлорвиниловую трубку натянуть прямо на выход ресивера, но такое соединение не будет полностью герметично и прочно, с гладкой медной трубки шланг будет срываться.
Хлорвиниловая трубка обычно меньше диаметром, чем штуцер фильтра и аэрографа, растягивается не очень хорошо, и насадить её довольно сложно. Для этого есть маленькая хитрость – кончик трубки погружается в растворитель 647 на несколько минут. Неглубоко, больше 5 мм не стоит, иначе она будет слишком гибкая, и не будет упора для её насаживания на штуцер. Желательно закрепить фильтр и хлорвиниловую трубку на листе фанеры, так она не будет болтаться и расшатывать трубки ресивера.
Ну вот практически и всё. Можно включать, послушать, как шипит воздух. Только кидаться сразу в работу не стоит, если применялся силиконовый герметик – ему надо просохнуть пару дней.
________________________________________
Глава третья: эксплуатация.
Здесь ничего сложного нет. Главное при эксплуатации компрессора – не допускать его перегрева. Обычно компрессор нагревается до температуры 40-45С за 25-30 минут непрерывной работы. Дольше работать не стоит, это уже может плохо отразиться на его ресурсе и качестве работы.
При дальнейшей эксплуатации, возможно, придётся регулировать давление воздуха. Например, некоторые типы компрессоров могут выдать гораздо большее количество воздуха, чем это нужно для аэрографа, либо это связано с покрасочными моментами. В этом случае компрессор будет создавать излишне большое давление в трубках, фильтрах и ресивере, да и сам он будет работать с перегрузкой и быстро нагреваться. В этом случае нам потребуется редуктор. Самое важное – редуктор в этой системе нужно устанавливать на ВХОДЕ компрессора, если он будет устанавливаться на выходе – это также будет вызывать перегрузку компрессора и его быстрый нагрев.
Устанавливая редуктор на входе, мы ограничиваем количество воздуха, проходящее через компрессор, тем самым регулируется и давление. Самым простым и доступным редуктором являются калиброванные трубочки, которые можно закрепить на входе фильтра через резиновую трубку, например от стержней авторучек, или толстые иглы от шприцов. Можно и самому насверлить разными свёрлами. Либо можно посетить ближайший зоомагазин, в товарах для аквариума можно найти очень даже подходящие маленькие краники и редукторы. И по посадочным диаметрам они как раз, и стоят копейки. В отличие от калиброванных трубочек они позволят регулировать давление в некоторых пределах по ходу работы.
________________________________________
Глава четвёртая: обслуживание.
Обслуживание компрессора дело не сложное, хотя для этого придётся частично снимать некоторые детали. Можно конечно и вовсе не обслуживать агрегат, но поверьте – он ответит тем же.
В обслуживание входят:
1. Замена масла.
2. Замена фильтров.
3. Слив накопившегося масла из ресивера.
Масло, какое бы оно не было хорошее, всё равно со временем теряет свои свойства и загрязняется. В компрессоре вне зависимости от режима и количества времени его работы масло желательно менять не реже раза в год.
Для этого необходимо снять с него все трубки, вывинтить из заправочной трубочки заглушку – винтик, и наклонив компрессор вылить из него всё масло. Запомните – после этого включать его нельзя не в коем случае! Далее, как и при первой замене масла, шприцом заливаем необходимое количество масла внутрь. Пока сняты трубки – можно заодно снять старые фильтры, вылить накопившееся масло из ресивера. Вливать это масло обратно в компрессор не стоит.
Потом установить все новые фильтры на место, трубки вернуть обратно на компрессор. В этом хорошо помогают металлические хомуты, они позволяют неоднократно проводить подобные операции.
|
| |
|
|
| Papandopulos | Дата: Среда, 15.06.2011, 04:33 | Сообщение # 57 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 344
Репутация: 135
Награды: 0
Статус: Offline
| ivan2001,
Quote Проверьте есть ли в них масло вообще , если нету , то могли перегреться и перегореть. А плевать маслом они будут по любому , поэтому и нужен ресивер , не только для воздуха , ну и чтобы чтобы масло в нем оседало. После 5-6 покрасок я сливаю масло с ресивера , и столько же сколько слил , заливаю в компрессор нового. Масло машинное 40W30 , как то так
ооо вы меня прям озадачили. перегореть это не есть хорошо. я думал причина в пускателе. завтра попробую масло поменять.
(Чтоб ни случись, у нас есть пулемет Максим, а у них его – нету)))
|
| |
|
|
| ivan2001 | Дата: Среда, 15.06.2011, 04:55 | Сообщение # 58 |
|
Группа: Опытные
Сообщений: 15
Репутация: 0
Награды: 0
Статус: Offline
| Quote (Papandopulos) ооо вы меня прям озадачили. перегореть это не есть хорошо. я думал причина в пускателе. завтра попробую масло поменять.
Извините , а то я Вас начал сразу пугать , конечно , посмотрите пусковое реле компрессора , может вся проблема именно в нем.
|
| |
|
|
| vof4eg | Дата: Четверг, 16.06.2011, 02:31 | Сообщение # 59 |
Группа: Мастера
Сообщений: 568
Репутация: 1039
Награды: 2
Статус: Offline
| Приветствую Вас, друзья! Хотелось бы начать с небольшой пред истории. Как-то будучи в одном из детских магазинов, покупал питание дочке, наткнулся на пластиковую модель "МИНИ-кабриолет" в масштабе 1/24, польстился я на сравнительно невысокую цену и купил её. О том что красить модель придется, однозначно, не кисточкой я понимал сразу. Виделось мне 2 варианта, окраска из аэрозольного баллончика и при помощи аэрографа. Но так как ни аэрографом ни компрессором я не владел, а цены на них, насколько я слышал, весьма не малые, решил остановиться на первом варианте. Итак в поисках заветных баллончиков я отправился в магазин специализирующийся на автоэмалях. И вдруг на одном из стеллажей я увидел целую полку заставленную аэрографами, по демократичной цене в районе тысячи рублей. Позже знакомый моделист со стажем, сказал мне что это аэрографы китайского производства, копии известных брендов, в общем, говорит, бери и не парься, для новичка самое то что надо, только что бы бачок был сверху!
В итоге стал я обладателем вот этого аэрографа
 
Далее оставалось, всего то  собрать компрессор. И однажды, находясь по работе, за городом шел я мимо одного частного дома и смотрю лежит кверху "попой"старый холодильник и манит меня своим компрессором цилиндрической формы. В сумке оказался весь необходимый инструмент и через 10 минут я уже держал в руках заветный агрегат. Правда в спешке пришлось пожертвовать родным креплением, дабы ненароком не встретить законных хозяев холодильника. Вот что я привез домой
  
В качестве ресивера был найден порошковый огнетушитель, опорожнился он не так эффектно ка я ожидал возможно в силу своего возраста
 
Далее постепенно закупал все необходимое, многое пришлось корректировать по месту. Все компоненты, к сожалению сфотографировать не удалось. Выложу то что есть некоторые элементы, на фото, не пригодились
  
На фото 1 не понадобились оба тройника. Слева направо, лента фум, уголок со внутренней резьбой 1/2 дюйма, футорки(переходники с наружней и внутренней резьбой) 1/2 на 1/4 дюйма, переходники 1/2 на 1/4 дюйма, футорка 1/2 на 3/8 дюйма. Ниже, крышка огнетушителя с просверленным отверстием 1/4 дюйма и сделанный на заказ переходник резьба хз на 1/2 дюйма Хотелось бы отметить, что все компоненты имеют 3 основных вида резьбы 1/4, 1/2, 3/8 дюйма, и при помощи различных переходников все это можно собрать вместе.
На фото 2, редуктор давления, предназначен для того что бы, на выходе было постоянно заданное давление, независимо от давления в ресивере. Реле давления РДМ-5, выключает компрессор при достижении верхнего порога давления и включает его снова при падении давления до нижнего порога, имеет возможность регулирования. Влагоотделитель, предназначен для очистки воздуха, имеет ниппель в нижней части для стравливания конденсата, после долгих размышлений пришел к выводу, и могу авторитетно заявить, что, вход у него с нижней части выход с верхней! К тому же он оказался китайским Г... я планировал использовать второй такой же на входе в ресивер, но при достижении давления в 5 атмосфер он начал сифонить со всех щелей. Осушитель, используется в холодильных установках, внутри него находится селикагель. Ниже, хомуты для крепления осушителя, вилка и кнопочка включения, как оказалось с подсветкой
На фото 3 хомуты большого размера, их я купил 4 штуки, для крепления ресивера и компрессора к станине, диаметр которых чудесным образом оказался практически одинаковым! Удивил разброс цен на данные хомуты, самая низкая 72 рубля за штуку, в другом магазине 156 рублей, а в третьем 345!!! Конечно же купил по 72 рубля Правее подушки используемые для демпферирования, компрессора в холодильнике, достались бесплатно в нагрузку к осушителю.
Аварийный клапан, стравливает давление если в ресивер накачалось более 8-ми атмосфер, необходим для безопасности на случай отказа автоматики
Шланг бензостойкий, провода с обжатыми клеммами и вилкой, Быстросъемное соединение, на момент фотографирования ответная часть уже была установлена на компрессор
   
Затем из 20мм профиля сварил станину, варил впервые в жизни, так что получалось не сразу Вот окончательный вариант, с зачищенными швами и ошкуренный
 
Все загрунтовал
    
И покрасил. Ресивер изначально покрасил серебрянкой, но видимо после зимовки в подвале гаража краска испортилась, и после нанесения отказалась высыхать
      
Перекрасил в голубой
 
Сзади вварена гайка, в которую вкручивается аварийный клапан
Заменил масло в компрессоре, держал его при этом заливной трубкой вверх, благодаря чему масло благополучно вылилось мне на штаны через входную трубку, на которую установлен фильтр тонкой очистки
Компрессор установил на станину
   
Собрал все вместе... немного фетиша ...
 
...И готовый результат
настенные крючки, использовал для наматывания провода
             
Реле отключает компрессор на 7-ми атмосферах, и запускает снова на 2,5
Для подачи воздуха к аэрографу использовал шланг от автомобильного стеклоомывателя, надетый на штуцер 1/4 дюйма
К штуцеру прикрутил быстросъемное соединение, ко второму концу шланга подсоединил аэрограф
Используемая химия
 
Затраты вышли не такими демократичными как я ожидал, но и не сильно ощутимыми, так как все покупалось постепенно
Вот некоторые цифры
300 руб. редуктор давления
195 руб. влагоотделитель
288 руб. хомуты большие (72 руб. Х4)
255 руб. реле давления РДМ-5
200 руб. переходник выточенный на заказ
270 руб. фильтр-осушитель
26 руб. вилка электрическая
25 руб. выключатель
76 руб. хомуты малые (38 руб. Х2)
140 руб. крестовина
150 руб. аварийный клапан
230 руб. быстросъемное соединение
150 руб. манометр большой
90 руб. шланг масло-бензостойкий
30 руб. фильтр тонкой очистки
100 руб. хомутики (10 руб. Х10)
310 руб. штуцера, различные
30 руб. шланг стеклоомывателя (10 руб. метр Х3)
120 руб. уголки 1/2 дюйма (60 руб. Х2)
30 руб. футорка 3/8 дюйма
66 руб. футорка 1/4 дюйма (22 руб. Х3)
88 руб. переходники с 1/4 на 1/2 дюйма (22 руб. Х4)
18 руб. клеммы (3 руб. Х6)
провод электрический, двухжильный (точно не помню сколько)
Итого 2887 рублей, не считая красок, электродов, кругов на болгарку и прочих мелочей
Мои модели и не только
Обзор моего инструмента
|
| |
|
|
| jora47 | Дата: Четверг, 16.06.2011, 10:44 | Сообщение # 60 |
Группа: Мастера
Сообщений: 780
Репутация: 519
Награды: 1
Статус: Offline
| Поздравляю с обновкой! Руки у вас откуда надо растут.
Адинокое сентиментальное животное. Злое.
|
| |
|
|
