Товарищи! Навалитесь! Это проект статьи в следующий номер про автотехнолгии. Добавления, поиск ошибок очень приветствуется.
Доработка сложных поверхностей.

Автор: Владимир Лавров.
Модели автомобилей отличаются от прочих большим количеством поверхностей двойной кривизны небольшого размера. И если на самолете или танке можно выкрутится тем или иным способом или просто проигнорировать сложную поверхность, то на автомобилях такой фокус не проходит. Для придания автомоделям реалистичного вида приходится выбирать из двух технологий: либо использовать папье-маше, либо наносить большое количество шпаклевки с последующей механической обработкой. Напомню, что мы говорим о моделях из бумаги, для которых способ «обычного» моделизма «наклеить сверху брусок дерева (пластмассы), а затем отрезать все лишнее» не подходит.
Папье-маше.
Этому методу мы посвятим позже целую статью, пока скажет только об основах. Суть метода в том, что на основание наклеивается большое количество слоев бумаги, затем полученный пакет обрабатывают наждачной бумагой, сначала крупной, потом мелкой, а затем шпаклюют и красят. В этом деле много тонких моментов.
Бумага должна быть такой, чтобы пропитывалась связующим (клеем) насквозь, лучше всего использовать газету. Будьте осторожны: некоторые современные газеты (особенно местные) делают из многослойной бумаги наподобие офисной. Офисную бумагу лучше не использовать, ее принципиально делают так. чтобы она была устойчива к истиранию и не набирала грязь, зачастую она также состоит из нескольких слоев, в результате чего пропитывается клеем очень плохо. Нам же, наоборот, нужна крупнопористая бумага, в которую легко смог бы проникнуть клей. Можно использовать даже туалетную.
В качестве связующего (клея) чаще всего используют ПВА. Исторически для этих целей использовали крахмальный клейстер (сваренный на воде картофельный крахмал). Это и сегодня очень неплохое связующее. Однако, будьте осторожны с этими клеями: они имеют водную основу, если нанести их на основу (тоже бумажную) слишком много, основа может «поплыть». По этой причине, возможно, лучше применять неводорастворимые клеи, например, эпоксидную смолу. Однако, эпоксидные клеи очень ядовиты, и если у вас дома маленькие дети или вам меньше 15 лет, лучше с ними не связываться: при шкурении попадание большого количества ядовитой пыли в нос практически неизбежно. Особенно опасна эпоксидная технология в сочетании со стеклотканью, по этой причине использование эпоксидных стеклотекстолитов в детских модельных кружках запрещено с 1980 года. В крайнем случае используйте медицинскую маску, чтобы не вдыхать пыль, а все работы проводите на свежем воздухе.
Шпаклевка.
До недавних времен в модельной литературе в качестве шпаклевки рекомендовали использовать эпоксидные клеи с добавкой алюминиевой пудры, талька (детской присыпки), мела, зубного порошка или древесных опилок. Можно сказать, что эти методы действительны и сегодня, с учетом того, что мы сказали о токсичности эпоксидных смол. Выпускаются и готовые эпоксидные шпаклевки.
В литературе для моделистов 1970-х годов можно встретить советы изготовить шпаклевку из нитроклеев (или даже нитролака) с добавлением тех же наполнителей. Мой личный опыт говорит о том, что этого лучше не делать: нитроклеи при высыхании сильно уменьшаются в объеме, прошпаклеванная поверхность покрывается трещинами.
По той же причине лучше не пользоваться и строительными шпаклевками на основе ПВА: через некоторое время они тоже покрываются трещинами. Правда, это время намного больше и составляет год – два.
При работе с пластиком многие моделисты применяют шпаклевку, изготовленную способом растворения оставшейся пластмассы в клею для пластмассы. Можно пользоваться этой шпаклевкой, однако, она больше подходит для пластика, для бумаги лучше пользовать другими, более мягкими. Линия перехода пластика в бумагу остается очень заметной.
На модельных форумах бывалые моделисты рекомендуют специальные многокомпонентные шпаклевки, которые продаются в магазинах для моделистов. Среди наиболее часто упоминаемых - шпаклевка двухкомпонентная типа Tamiya Epoxy Putty. Ее хвалят за то, что при засыхании она почти не дает усадку. Отметим, что это эпоксидная шпаклевка.
Развитие технологий преподнесло нам приятный сюрприз: в продаже появились алкидные шпаклевки для строителей. Это очень дешевые и очень качественные шпаклевки, практически идеальные для моделей из дерева или бумаги. И хотя в инструкциях к ним пишут, что их нельзя использовать для щелей более 3мм, их прочность позволяет даже делать из них небольшие скульптуры для парусников. Они бывают разных цветов, лучше брать светлые – под березу, под сосну.
Очень высоко отзываются моделисты и о шпаклевках для автомобилей, которые можно приобрести в магазинах автозапчастей.
Применение шпаклевок позволяет получить великолепную гладкую поверхность, но при этом появляется другая проблема: необходимо красить модель.

Автор: Владимир Лавров.
Окраска моделей является сложной и объемной темой, которой можно посветить несколько выпусков. Здесь приведем только основные сведения.
Грунтовка.
Идеальной ситуацией является такая, при которой после шпаклевки вся модель окрашивается за один проход одним слоем краски из аэрографа. При таком подходе остаются видимыми все подробности модели: швы расшивки, заклепки и прочие мелочи. Однако, такое получается отнюдь не всегда. Иногда используемая краска обладает плохой укрывистостью, и остаются видны границы шпаклевки, приходится накладывать множество слоев. Иногда при окраске выявляются огрехи в шлифовке, и приходится повторно шпаклевать и красить. Иногда используемая краска «не дружит» с материалом основы (например, масляная краска и бумажная основа или нитрокраска и пенопласт). Наконец, только у очень маленького процента моделистов есть аэрограф с компрессором, а при окраске кисточками волей – неволей приходится класть несколько слоев, чтобы не было видно следов от кисточки. При этом неизбежны ошибки, приходится зашкуривать и перекрашивать проблемные участки.
Для того, чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется после шпаклевки использовать грунтовку. Грунт, грунтовка – это специальная краска, которая обладает повышенной «прилипаемостью» к поверхности и допускает механическую обработку. Таким образом, доведение поверхности превращается в многократные операции по нанесению шпаклевки – шлифованию – нанесению грунта – шлифованию - нанесению шпаклевки и т.д.
Строго говоря, в качестве грунта можно использовать практически любую краску (желательно светлого цвета), главное – это чтобы эта краска допускала механическую обработку. Будьте осторожны: некоторые краски делаются специально так, чтобы они хорошо прилипали к поверхности и образовывали не очень прочную пленку (в технике называется «краски с высокой адгезией»). Такие краски подходят для грунтовки. Другие краски, наоборот, делаются так, чтобы создавать гладкую и прочную пленку (насколько я понимаю, такие краски делаются для того, чтобы образовывать глянцевую поверхность), в технике они называются «краски с высокой когезией». Начав шкурить такую краску на капоте, можно снять широкую пленку до багажника. Такие краски для грунтовки и для обработки наждачной бумагой не подходят. К сожалению, продавцы в строительных и даже в модельных магазинах в таких нюансах, как правило, не разбираются. Как-то сориентироваться можно только по надписям на банках «пригодна для механической обработки», но ее пишут далеко не всегда. Поэтому лучше брать для грунтовки специальные грунты.
Вот что удалось найти, сделав короткий набег на Интернет:
Пользователь Wadden сказал:
«Пользуюсь акриловым грунтом Vallejo Model Air. Распыляю аэрографом. Сушить приходиться дня три, зато потом держит намертво. И фактура поверхности ровная. До этого использовал американский нитро грунт для автомобилей. Стравливал из баллончика и в аэрограф. Сохнет быстро, держится здорово. Но фактура матовая. По причине вонючести был встречен в штыки семейством».
Ему ответил пользователь Alexander:
«Из того, что пробовал сам, лучшие из фирменных - Ревелл для аэрографа - бутылочка с оранжевой этикеткой, грунт белый, матовый, фактура тонкая и сохнет от силы до часа, разводится ацетоном, 647, 650 а лучше родным растворителем для аэрографии; грунт Тамия в аэрозолях - стравливать и в аэрограф или тот, который в бутылке, разводится тем же , но идеально опять же родным Laquir Thinner от Tamiya; ну а идеальным можно считать Mr Surfacer 1000 и 1200 от Gunze - обратно же разводить можно всем выше упомянутым, но идеальным растворителем для них можно считать Gunze T101 Mr.Color Thinner или T106 Mr.Color Leveling Thinner - эти просто супер и для Тамии. Минусы всего этого понятны - все это немало стоит и получение продуктов от Gunze может быть затруднено. Но учитывая небольшой расход этих материалов и высочайшее качество - то хочу порекомендовать. Кстати много грунтов автомобильных не "жрут" полистирол, но тут нужен эксперимент. Некоторые мои коллеги были в восторге от белого грунта Тесторс - сохнет долго, хватается намертво и полуматовый. Буржуины последнее время аж пищат от грунтов Alclad II - но я честно пока не пробовал и о их качестве только читал. Они их ложат не только под металлики от Alclad , но и под обычный акрил и эмали».
Прокомментировать никак не могу, поскольку не использовал эти материалы. Замечу, что для моделей из бумаги можно очень успешно применять автомобильные грунты – проблемы растворения полистирола им не грозят. Здесь также стоит заметить, что попытка пошкурить модель, загрунтованную модельными красками на алкидноуретановом лаке почти наверняка вызовет сильнейшее отравление или раздражение слизистых носоглотки с последующей высокой температурой. Используйте медицинские маски, а лучше не используйте эти краски в качестве грунта.

Окраска.
Способы окраски.
Наилучшие результаты дает окраска аэрографом. Однако, в настоящее время комплект «аэрограф + компрессор» стоит около 300 – 500 долларов и потому доступен только очень небольшому числу моделистов. Некоторого снижения цены можно добиться, купив только аэрограф (около 100 долл.) и используя в качестве компрессора старый компрессор от холодильника. Некоторые умельцы успешно используют простейшие самодельные аэрографы типа «трубка в потоке» в комплекте с компрессором от холодильника.
Не рекомендовал бы никому пользоваться «зубографом» - самодельным распылителем, в котором распыл краски происходит за счет дыхания человека. Мощности струи не хватает для того, чтобы распылить краску на мелкие капли, крупные капли попадают на модель, образуют потеки и портят весь вид. В этом случае лучше красить модель небольшими мягкими кистями в несколько слоев. Кроме того, если у вас в доме маленькие дети, то использование аэрографа в принципе исключено.
Скажу одну вещь, за которую я гарантированно подвергся бы остракизму на всех модельных форумах «пластиковых» моделистов: для моделей из бумаги более чем оправданным можно считать использование баллончиков - распылителей с краской, особенно для одноцветных моделей. Эти баллончики с краской хотя и стоят заметные деньги (несколько долларов), дают весьма неплохое качества и их хватает на много моделей.
При окраске кистями следует брать короткие, мягкие кисти. Надо сказать, что они встречаются достаточно редко – чаще в магазинах встречаются художественные кисти с длинной кисточкой, созданные для нанесения мощных мазков. Для нас они не очень удобны – они набирают очень много краски и оставляют слишком большую «кляксу» на модели, которое быстро равномерно растереть очень сложно. Поэтому лучше либо найти короткие плоские кисти, либо пользоваться небольшими кисточками – при некотором навыке с их помощью можно получить очень неплохую поверхность без следов от мазков (если набирать немного краски).
В целом можно считать, что проблема окраски пока кардинально не решена – аэрограф недоступен, кисточки не удовлетворяют. Если хотите, можете изобрести свой способ – какие-нибудь сухие краски, приплавляемые лазерной указкой, или наборы бумаг с нанесенной клеевой краской, переносимой на модель перетиранием (как картинки – сводилки). Модельный мир останется вам очень благодарен.
Применяемые краски.
В вопросе «чем красить» товарища точно не найти - сколько людей, столько и мнений. В настоящее время появилось достаточно большое количество красок для моделистов. Однако, импортные краски довольно дороги, да и найти их можно только через Интернет – магазины, а выпускаемые в России не вызывают восторга из-за плохой укрывистости и некоторой грубости.
Многие моделисты применяют строительные или автомобильные краски из баллончиков, в том числе сливая их в аэрограф. Применяются как нитроэмали, так и эмали других типов.
В строительных магазинах продаются колера, которые можно добавлять в алкидные краски, стоят они очень недорого. Купив бесцветный лак (или белую краску) и колера, можно получить краску любого необходимого оттенка, одного набора хватит на всю жизнь.
Неплохие алкидные краски продаются в магазинах для художников, имеется большое количество разных оттенков и различных объемов. Правда, стоят они недешево, минимальный набор для покраски модели (обычно тяжело обойтись меньше, чем шестью красками) обходится в весьма заметную сумму.
До того, как появилось все это изобилие, моделисты традиционно использовали нитролак, добавляя в него различные колера (судомоделисты использовали еще и масляную краску, но это не наш случай). В качестве колеров использовались даже красители из шариковых ручек (такой способ следует считать экзотикой, они дают очень «ядовитый» и прозрачный цвет). Очень неплохой способ, который имеет смысл применять даже сейчас – это использование самодельных колеров, полученных из масляных художественных красок. Такая краска очень хорошо распыляется через аэрограф и обладает очень хорошей укрывистостью при окраске кистью. Для приготовления таких колеров масляная художественная краска выдавливается на пакет из газет или туалетной бумаги. Через неделю, когда бумага вытянет из колера все масло, можно взять колер, растолочь его в лаке и красить модель полученной краской. Смешением колеров можно получить необходимый оттенок. Такой способ можно считать и самым недорогим – с помощью одного набора художественных красок и одной банки лака можно получить краску любого цвета, что получается намного дешевле, чем покупать отдельную баночку для каждого оттенка по 50руб. (1,6 доллара) за маленькую баночку.
Останется прикупить только специальные краски – глянцевые (если нужно), золотые или металлические. Будьте осторожны – краски «металлик» бывают очень разные! При просьбе продать «серебрянку» (традиционное название краски с алюминиевой пудрой) вам продадут именно серебряную краску, которая будет блестеть, как зеркало. Если вам нужен алюминиевый цвет, просите именно алюминиевый цвет, если темный металик – то темный металик.
В последнее время появились водорастворимые алкидные краски, они совсем не токсичные и даже допущены для применения в детских игрушках. Для тех, у кого маленькие дети, они могут стать настоящим спасением, правда, они, как правило, не допускают механическую обработку.

Если кто захочет прислать мне исправления - шлите вордовский файл с помеченными красным словами. [email protected]
Уже вижу недочеты - забыл написать про то, как красить по маске. Может, кто-нибудь расскажет о своих методах? Как делаем контур?

Соединения насоса с аэрографом.

Краска.
Во всех источниках говорится что краску надо разводить в процентном соотношении 3:1. Это не верно. При таком соотношении краска не разбавляется абсолютно а застревает в аэрографе. В лучшем случаи, краску надо разводить, где-то 6-8-10:1, тогда при работе с аэрографом проблем не возникает. По поводу разбавления нитро краски. На одном форуме, вы не поверите, было 10 страниц про то чем лучше разводить краску. Что только не предлагали. Надо сказать что обыкновенный технический ацетон, отлично справляется со всеми нитрокрасками. 646/7 растворитель лучше не использовать. Он хорош только для реанимации совсем засохшей краски, которую кстати, я бы не рекомендовал использовать вообще, а купить новую.
В добавок, хочу сказать что для того чтобы добиться хорошей окраски модели, совсем не нужно прибегать к использованию, профессиональных аэрографов. Если использовать тонкие пластилиновые колбаски можно даже смело красить пятнистый немецкий камуфляж на самолётах, обычным аэрографом-краскопультом

только пластилин нужно использовать не тот что был раньше, а новый который называется Modelling clay. Чтобы легко снять пластилин с модели, после покраски, модель желательно положить минут на 5 в морозилку, и тогда он снимется с легкостью, не оставляя никаких следов после себя.

Буду рад если моя информация окажется полезной.

прошелся по тексту - вроде прогонов нет, все вполне читабельно и главное, интересно и понятно

Хочу сказать спасибо за оценку моего коммента.