Надстройки и помосты (рис. 7-9, ч. 57-103, шаблоны Al6,A21-A26, R1-R2).
Надстройку и помост (57-73, выбор версии) склеиваем согласно рис. 7. Трапы (74) склеиваем и вместе с поручами (Al6) вклеиваем внутрь надстройки (как это показано на рисунке релингов R2). Боевую надстройку склеиваем аналогично (рис. 8).
На рис. 9 видны законченные помосты и надстройки. Сигнальный прожектор (88) переставлялся с борта на борт, поэтому предлагаем смонтировать его по правой стороне; а с левой стороны оставить только подставку прожектора (88a) вместе с шаблоном A22. Внутреннюю сторону бортовых огней (89) красим в красный (для левого борта) и в зеленый (для правого) цвет. Приклеивая ч. 95-96, сверху проделываем в них отверстия, в которые потом будем вклеивать концы нитей радиоантенн (T11, T15).
Последний этап работы над помостами - это монтаж релингов. Для нижнего помоста (46) это Rl, для верхнего (73) - R2. Тот и другой можно закрыть светло-серым полотном (имитация брезента). Обращаем внимание, что одна из частей 92 не имеет снизу точек для крепления шаблона A23, так как этот шаблон устанавливается в разных местах для версий Wetaskiwin и Agassiz, как это показано на рисунке релингов R2.
Труба (рис. 11, ч. 104-112, шаблоны A27-A32, T1-T2).
Основание трубы склеиваем из ч. 104-104c. Вид трубы в разрезе показан на рисунках шаблонов A27. Склеивание начинаем с подготовки шахты трубы (105-105d). Внутреннюю, видимую, сторону шахты красим черной матовой краской (но не тушью, так как это может деформировать деталь). Корпус трубы склеиваем из ч. 106-106d. Две ч. 106a для облегчения сборки наклеиваем на бристоль, потом склеиваем их между собой. Шаблон A29 приклеиваем по правому борту, A30 по левому. Концы нитей растяжек трубы (T1-T2) крепим в соответствующих местах на крыше надстройки (84): Tl с правой стороны, T2 с левой.
Раструбы вентиляционных труб (111) после склеивания рекомендуем прошпаклевать и покрасить. Их внутренняя сторона может быть покрашена в красный цвет, но лучше оставить ее серой.
102-мм орудие (рис. 11, ч. 113-135, шаблоны A33-A47, R3).
Перед склеиванием пушки устанавливаем на палубу (10) вентиляционные грибки (113-114), которые склеиваем согласно схеме ч. 99 на рис. 10. Приклеиваем якоря (115, A33-A34) и приступаем к сборке помоста пушки (116-122, A35-A38), как это показано на рисунках шаблонов. Ч. 117e можно изготовить из бумаги, однако советуем вырезать ее самостоятельно из тонкой сетки. Способ склеивания ч. 118-188n одинаков, применительно к ч. 118-118c: сначала склеиваем по 3 шт. ч. 118, потом приклеиваем 118a спереди и 118b сзади.
К готовому помосту приклеиваем направляющие для подачи снарядов (120). Сделанные согласно шаблону (A35) снаряды могут быть золотого цвета (латунь).
Способ установки пушки показан на рис. 11 и рисунках шаблонов (A39, A41, A42). Склеиваем пушку целиком (124-127). Ствол можно сделать из ч. 127-127a либо выполнить самостоятельно согласно шаблону A41. Готовую пушку с помощью шаблона устанавливаем на колонне станины (128). Особое внимание следует обращать во время приклеивания ограждения пушки (134) к станине. Ч. 135-135b лучше сделать самостоятельно из проволоки.
Оснащение надстройки (рис. 12-14, ч. 137-168, шаблоны A48-A65).
Помосты спасательных плотов склеиваем из ч. 137, плоты из ч. 138 или по шаблону A48. Ч. 137d вклеиваем в середину склеенных по 3 шт. ч. 137 и 137a. Плоты (138) склеиваем по 8 шт., шлифуем, чтобы придать им соответствующую форму и красим.
Ч. 139 склеиваем согласно рис. 12. Способ сборки частей (140,141,143,149,151) такой же и представлен на том же рисунке на примере ч. 143. Барабаны склеиваем из ч. 144-144f и согласно шаблонам A49-A50. На оси барабанов вровень с краем верхней стороны можно навить черную нить.
Вентиляционные трубы (145, A51) склеиваем по аналогии с вентиляцией главной трубы (ч. 111, рис. 11).
Иллюминатор (146) рекомендуем приклеить только после установки помоста 40-мм орудия, чтобы избежать возможных проблем при установке подпор помоста (158-15 8b).
Буи (148-148b, A54-A56) склеиваем так, как показано на рисунке шаблонов. Вентиляционные грибки (150), которые находятся около основания 40-мм орудия (156) склеиваем так же, как и ч. 99 (рис. 10).
Белые фонари (ч. 152, рис. 13) приклеиваем на свое место на надстройке, которое указано на рис. 5. Желтые фонари понадобятся под конец работы при установке мачт.
Ч. 153e-f,h-i-выбор версии (рис. 12).
Монтаж помоста 40-мм орудия (156-159) и самого орудия (160-164) показан на рис. 13.
Сборка шлюпок (165-168) показана на рис. 14. Внутреннюю обшивку бортов приклеиваем соответственно посередине, оставляя с краев небольшие отступы (по 0,3 мм) для удобства приклеивания носовой и кормовой частей (165b-c). После установки шлюп-балок (A65) с помощью нити подвешиваем блоки (168a-168c).
Палубное оснащение (рис. 15-17, ч. 169-225, шаблоны A66-A111, T3, R4).
Склейку носового якорного шпиля (169-177) рекомендуем делать в следующей последовательности: сначала склеиваем все ее отдельные элементы и устанавливаем ее без клея на шаблонах A66-A68. Потом шаблоны в комплекте монтируем на своих местах (рис. 16) и укрепляем небольшим количеством клея.
Сборка якорей (178) представлена на рис. 16. Готовые якоря вставляем в опоры в клюзах (27a-27b) так, чтобы их верхняя часть поднималась над палубой. Ч. 179 склеиваем так, как показано на рисунке шаблонов A76. Монтаж ч. 180, 183-186 также показан на рис. 16. Шаблоны A77 устанавливаем сгибом в сторону кормы по бокам вентиляционных выходов (183). Оставшиеся два шаблона A77 приклеиваем в кормовой части так, как показано на генеральном плане. Ч. 185 приклеиваем сзади шпиля (169) сбоку ч. 177e. Ч. 187 (шаблоны A78) приклеиваем на свои места с внешней стороны ч. 186. Ч. 188 приклеиваем по правой и левой стороне палубы, в то время как шаблон A79 устанавливаем только по правому борту (с левого борта ч. 188 оставляем пустой).
После монтажа релингов (R4) на своем месте приклеиваем трапы (189, A80).
Ч. 190-192 склеиваются так же, ка и другие аналогичные части (ч. 143, рис. 13 и ч. 99, рис. 9).
Ч. 193 приклеиваем с обеих сторон надстройки (47), затем с правого борта устанавливаем раскос (A81). Конец нити помещаем в указанном месте на палубе перед ч. 191.
Монтаж шпиля/ворота (194, R82) и раскоса (195, A83) показан на рисунках шаблонов. На рисунке плечо раскоса наклонено от борта, а в модели приклеиваем его вдоль борта (место приклеивания обозначено черточкой на ч. 30aL - от черточки и далее к носу). Свободный конец нити приклеиваем к низу углового столбика релинга (Rl) на ч. 46.
Монтаж ч. 197 показан на рис. 16. Приклеив эти части, вместе с ними согласно генеральному плану вклеиваем шаблоны A84 сгибом в сторону кормы.
Монтаж ч. 201-202 указан на рисунках шаблонов (A87-A88). Свободный конец нити (T3) от ч. 201 нужно будет впоследствии навить на барабаны кормового шпиля (208).
Монтаж кормового шпиля (203-217, R89-R98) показан на рис. 17. Основание шпиля (203-203d) после склеивания слегка выгибаем и примеряем к палубе так, чтобы быть уверенным, что основание имеет форму, соответствующую палубе. При склеивании якорного шпиля все элементы могут быть смонтированы на шаблонах "насухо" (без клея) и только после сборки закреплены небольшим количеством клея. Обращаем внимание, чтобы полосками (204b-204c) не заклеился целиком край ч. 204 - вырезы для шаблонов A91 будут неподклены и следует их покрасить самостоятельно.
Монтаж сбрасывателей глубинных бомб (218-219) и ограждений(ширм) (220) показан на рис. 16. Перед приклеиванием готовых ограждений(ширм) к палубе сначала приклеиваем ч. 221, верхний край которых опираем на борта. Монтаж кранов (222) показан на рисунках шаблонов A103-A106.
В указанных на генеральном плане местах приклеиваем шаблоны A77, A107-A108, а также флагштоки (A 109, A110-A111, только Agassiz).
Сборка ч. 223 показана на рис. 16. Монтаж люков (224) так же, как и ч. 143 (рис. 12).
Спасательные круги (225) склеиваем по 4 шт, шлифуем края, красим и приклеиваем на своих местах к релингам Rl и R4, как это показано на генеральном плане. Расположение кругов на релингах показано: для Rl на шаблоне A10, для R4 - на самом шаблоне R4.
Мачты, такелаж и подставка (рис. 19. ч. 226-239, шаблоны A112-A119. T4-T20).
Фок-мачту склеиваем из шаблонов A112-A115. Ч. 227-227b вставляем в мачту без клея и приклеиваем выступающий край к палубе только после вклеивания самой мачты. Белую сторону ч. 232 красим в красный цвет. Внимание: на рисунках шаблонов показана фок-мачта корвета HMCS Agassiz. Если склеиваем модель в версии HMCS Wetaskiwin, не приклеиваем к мачте ч. 230 и шаблоны A113-A114 (см. генеральный план). Грот-мачту склеиваем из шаблонов A116-A119.
После того, как мачты изготовлены и установлены, натягиваем между ними нити такелажа T4-T20, как это показано на рисунках мачт и на генеральном плане:
- T4 - конец нити приклеиваем к палубе (10) между ч. 179;
- T5 - приклеиваем в середину ч. 186 (рис. 16);
- T6, T7 - приклеиваем к палубе (10) около ч. 188, первая точка для T6, друга для T7;
- T8, T9 - приклеиваем к бортам в месте, обозначенном двумя черточками на ч. 30b - первая для T8, вторая для T9;
- T10 - натягиваем между мачтами;
- T11 - в указанном месте от T10 делаем ответвление, конец которого приклеиваем внутри ч. 96 (рис. 9);
- T12 - конец нити приклеиваем к козырьку трубы (105c);
- T13 - сдвоенные нити от T12 до релингов верхнего помоста сзади (R2);
- T14 - одинарные нити между реями мачт (A 115 и A118) и сдвоенные нити от A115 до релингов верхнего помоста спереди (R2);
- T15 - от T14 в указанном месте сделать ответвления, концы которых связываем в один, как показано на рисунке;
- T16 - приклеить к палубе надстройки (43) около ч. 149 (первая точка);
- T17 - приклеить к палубе надстройки около ч. 139;
- Tl 8 - приклеить к палубе надстройки около ч. 148;
- T19 - приклеить к палубе надстройки около ч. 149 (вторая точка);
- T20 - сдвоенная нить от R117, к которой приклеиваем флаг (238). Цвета флага указаны на рис. 16. Конец нити с небольшим провисом вклеиваем в иллюминатор (ч. 146a, рис. 12).
Подставку склеиваем из ч. 239-239d. Края ч. 239-239a оклеиваем полосками 239b, края ч. 239c полосками 239d.
Модель готова. К сожалению, в масштабе 1:200 не получится выполнить все детали, присущие корвету типа "Flower". Любителям максимально верной деталировки настоящего корабля советуем обратить внимание на модель HMCS Agassiz, изданную недавно в масштабе 1:100 (MODELIK 8/03).

Водоизмещение: стандартное 34700 т
боевое макс. 39154 т
Размеры: длина 212,75 м
ширина 33,08 м
осадка 9,69 м
Двигатель: четыре паровые турбины Kanpon shiki мощностью 75000 л.с.
Скорость: 24,7 узлов
Запас хода: 11800 м.миль при скорости 16 узлов
Вооружение: 12x356 мм (6xll), 14x152 мм (14x1), 8x127 мм (4xll), 94x25 мм (8xlll, 16x11, 38x1)
10x13,2мм (10xl), 2x7,7мм (2xl), 1 катапульта и 3 гидросамолета
Экипаж: 1396 человек
Киль заложен: 11.03.1912 г.
Спущен на воду: 28.03.1914 г.
Вступил с строй: 08.11.1915 r.
Корабль-близнец: Yamashiro

(/Здесь и далее в тексте использован термин "броненосец", хотя для событий 2-ой мировой для нас привычнее было бы называть "линкор", так что разбирайтесь сами, я оставил как есть - agrael/)
Победив в войне с Россией, Япония вошла в число морских держав. В 1907 году правительство Японии постановило повысить затраты на военный флот, расширив существовавшую в то время схему строя флота 6 + 6 (6 линейных кораблей+6 броненосных крейсеров) до размеров 8+8. Ввод в строй британского "Дредноута" ознаменовал собой начало новой эры гонки морских вооружений. Первые японские дредноуты ("Settsu" и "Kawachi") не могли соперничать ни своими размерами, ни огневой мощью. В этой ситуации Япония заказала в британской верфи Викерса линейный крейсер „Kongo", а три его брата-близнеца были построены уже в Японии. 11 марта 1912 года в Куре был заложен киль первого японского дредноута, получившего название „Fuso". 28 марта 1914 года „Fuso" был построен, a 8 сентября 1915 года закончен и принят Императорским Военным Флотом. Во время вступления на службу был наилучшим кораблем мира. Проект „Fuso" и его близнеца „Yamashiro" основывался на линейном крейсере типа „Kongo", но, так как это были линейные корабли, их вооружение и бронирование было тяжелее. Как и у предшественников, артиллерия главного калибра в основном размещена вдоль оси симметрии корпуса. Это доставляло много проблем, так как башни на шкафуте разделяли котельное отделение от машинного. Ни „Fuso", ни „Yamashiro" не принимали активного участия в I мировой войне. Практически весь 30-летний срок службы близнецы действовали совместно. В межвоенный период „Fuso" претерпел ряд модернизаций. В 1930-1935 годах прошел первую модернизацию, разделенную на два этапа. Были добавлены противоторпедные пузыри, заменена вся силовая часть (корабль был переведен с угля на жидкое топливо). Носовая мачта послужила каркасом, вокруг которого были сооружены надстройки рекордной высоты, что радикально поменяло внешний вид корабля. Несколько меньше оказалась надстройка вокруг кормовой мачты. Корма была увеличена на 7,5 метра, установлена новая система управления огнем и летное оборудование. В 1937-1941 годах проведена вторая модернизация, также в два этапа. Изменения охватили вооружение (первая пара орудий в казематах была удалена), систему управления огнем, летное оборудование (было перенесено на корму), а также ряд незначительных модификаций.
„Fuso" принимал участие в операции против Pearl Harbor в качестве дальнего охранения ударного отряда авианосцев -13 декабря 1941 вернулся в Японию из-за слабого противодействия американских сил. 18 апреля 1942 вышел в море с целью уничтожения американского соединения, который атаковал Токио (рейд B-25, стартующих с авианосца USS „Hornet"). Поход закончился неудачей, потому что американское соединения сразу после старта самолетов уходили на базы. Вскоре после этого принял участие в операции против Midway. На переломе 1942-43 годов был направлен на службу в качестве учебного судна, однако в 1944 г. После очередной модернизации, заключавшейся главным образом в усилении зенитной артиллерии и установке радарного оборудования, снова вернулся на первую линию. Под конец 1944 г. Принял участие в последней битве японского флота во II мировой войне - битву ту назвали битвой в Бухте Leyte или Четверной Битвой из-за ее масштабов (количества использованных с обеих сторон кораблей и расстояний, на которых она разыгралась), эта битва считается величайшей морской битвой всех времен. Целью японцев был американский флот вторжения, скопившийся у побережья острова Leyte. Японское командование разделило флот на несколько группировок - одна из них должна была отвлечь американские авианосцы из района предстоящей битвы, остальные должны были атаковать и уничтожить корабли вторжения и суда охранения. Этот план в большей части удался, но в решающий момент адмирал Kurita, ведший ядро японского флота втянулся в свалку с отрядами эскортных авианосцев (ошибочно принятых за ударные авианосцы) и не успел до залива Leyte в установленный час. К цели успел отряд адмирала Nishimury, состоявший из броненосцев „Fuso" и „Yamashiro", тяжелого крейсера „Mogami" и 4 эсминцев. Этот отряд был обнаружен 24 октября 1944 г. Американскими самолетами - один из них подбил „Fuso" торпедой. За ним на расстоянии 40 м.миль спешил отряд адмирала Shimy (тяжелые крейсера „Nachi" и „Ashigara" и легкий „Abukuma", а также 4 эсминца).
Командующий охранением американского десанта адмирал Oldendorf обладал огромными силами (6 броненосцев, 8 крейсеров, 28 эсминцев и 45 торпедных катеров), которые отрезали японцам дорогу к транспортникам.
Битва разыгралась в ночь на 25 октября 1944 г. В очень невыгодных для японцев условиях. Первыми атаковали американские торпедные катера, которые хоть и не нанесли повреждений, но уведомили командование о маневрах противника - американцы потеряли при этом 1 катер и еще 9 получили повреждения. В это время „Fuso", „Yamashiro" и „Mogami" в охранении эсминцев проходили пролив Surigao с намерением атаковать флот вторжения. В 2.56 японский отряд был атакован американскими эсминцами, которые под прикрытием темноты скрытно подошли к японцам и помимо заградительного огня в 3.01 с расстояния 8000 м пустили торпеды по обоим флангам японского строя.
Флагман „Yamashiro", подбитый 4 торпедами, покинул порядки и уменьшил скорость. В 3.38 мощный взрыв разорвал могучий броненосец на 2 части. Командование отрядом принял командир „Fuso", адмирал Masami Ban. Следующая атака американских миноносцев привела к затоплению миноносца „Yamagumo" и тяжелым повреждениям миноносцев „Michishio" (затонул в 3.58) и „Asagumo". „Fuso", несмотря на повреждения от 2 торпед, продолжал двигаться вглубь залива Leyte. Его сопровождали „Mogami" и эсминец „Shigure". Японские корабли вели бой с крейсерами и миноносцами союзников, когда перед их взорами возник строй американских броненосцев, сверкающий залпами (построенных в положение верхней черты буквы „T" по отношению к японскому отряду), который с 3.53 осыпали японцев градом снарядов. „Fuso" отвечал огнем с носовых орудий. Поврежденная множеством снарядов калибром 406 и 356 мм носовая надстройка „Fuso" была полностью уничтожена. Сильно пострадавшие „Mogami" и „Shigure" вышли из боя. В 4.19 во время выполнения правого разворота в кормовой части „Fuso" произошел сильный взрыв (попадание очередной торпеды или взрыв порохового погреба - может, и то, и другое), после которого броненосец затонул в течение 2 минут, забрав с собой на дно весь экипаж.

1. Перед тем, как начать постройку модели, тщательно изучите сборочные рисунки.
2. Используйте картон рекомендуемой толщины и быстросохнущие клеи.
3. Все элементы вырезать по линии, а перед приклеиванием тщательно придать форму и подогнать.
4. Края шпангоутов сошлифовать соответственно форме корпуса.
5. Шаблоны (в масштабе к модели 1:1) вырезать из палочки или проволоки рекомендуемой толщины в соответствии с формой.
6. Округлые элементы сформировать, напр., протягивая по краю стола.
7. Недостаток цвета (из-за вырезания, шлифовки и т.п.), восполнить соответствующим запасом цвета.
8. Точно следуйте указанным ниже обозначениям:
%< - вырезать, разрезать
@_ - плотно скрутить (стрелка указывает направление скручивания)
O - скрутить в трубку
(A)_ - навить на проволоку A
^ - сложить и склеить
--> - направление к переду модели
L - левая сторона P - правая сторона
* - подклеить картоном толщиной 0,5 мм
** - подклеить картоном толщиной 1 мм
*** - подклеить картоном толщиной 2 мм
+ - подклеить бристолем
++ - поклеить двумя слоями бристоля
|=> - зашлифовать
9. Линии сгиба (означены двумя черточками, вдоль которых часть следует согнуть) слегка надрезать - лучше всего по изнаночной стороне.

Постройку модели начинаем со склеивания скелета корпуса (W1 ÷ W40, P1 ÷ P24). ВНИМАНИЕ: верхняя часть продольного элемента P3 надрезана на 0,1 мм от кормы приблизительно до половины расстояния между шпангоутами W18 и W19. Палубу 1b следует приклеить перед наклеиванием каркаса палубы казематов. После склеивания каркас следует очень тщательно отшлифовать. Далее наклеиваем остальные палубы (ч. 1÷1a), а также нишу крана (ч. 1c÷1d). Оклеиваем корпус бортами (ч. 2÷2k). Вклейку якорного клюза ч. 2d формируем при помощи шаблона I (осторожно вклеенного в нижней части вклейки), вклеиваем в отверстие, вырезанное в палубе, вынимаем шаблон и только теперь приклеиваем элементы обшивки борта ч.2 ÷ 2c. Оклеиваем корпус обшивкой дна (ч. 3÷28). Наклеиваем полоски ч. 29÷30, после чего приклеиваем обшивку противоторпедных пузырей (ч. 31÷46). ВНИМАНИЕ: ч. 45a вклеиваем перед приклеиванием элементов обшивки 45 к корпусу. Полосками ч.47+47c заклеиваем соединение противоторпедных пузырей с дном и бортами. Приклеиваем к корпусу ч. 48, а потом на них наклеиваем обшивку скуловых килей ч. 48a÷48b. Склеиваем винты с валами - внешние ч. 49÷49j + проволока A, а также внутренние ч. 50 ÷ 50j + проволока B (винты вращались наружу). Склеиваем рули ч. 51 ÷ 51 f.
Следующим этапом постройки будут казематы. В соответствии со сборочными рисунками склеиваем каркасы W41 ÷ W49. Монтируем ниши орудий 152 мм (ч. W42÷ W42f, ч. 52÷ 52f, проволока C). Согласно шаблону II выполняем чехлы на стволы. Готовые узлы вставляем в каркас казематной палубы. Оклеиваем казематную палубу обшивкой (ч. 53 ÷ 53b). В кормовой части левого борта монтируем ч. 54 ÷ 54e, а также наклеиваем антимагнитную полоску ч. 55 ÷ 55e. На этом этапе постройки следовало бы изготовить подставку для предохранения корпуса от повреждений. Можно также сделать поручи и трапы на бортах. ВНИМАНИЕ: шаблон D универсален и подходит для всех поручей на корабле - поручи, для которых не приведены формы шаблонов, отмеряем собственноручно. Места приклеивания проволочек D обозначены на частях - таким образом, достаточно измерить расстояния между крайними проволочками, чтобы найти длину поручня.
Следующим этапом постройки будет носовая надстройка. Склеиваем I уровень "пагоды" (W50÷ W50h, ч. 56÷ 56l, проволока F÷ I). ВНИМАНИЕ: шаблон I - это стандартный тип релингов для всего корабля, если в данном месте применялся другой тип релинга, он отдельно описан на рисунках. Далее склеиваем столбики мачты ч. 57÷ 57h. Вклеиваем, однако, только главную колонну мачты - она будет осью, на которую будем последовательно нанизывать палубы (черточками на ней указаны уровни, на которых должны находиться палубы друг за другом). На время складывания „пагоды" можно самостоятельно сделать заменители боковых столбиков, потому что их постоянное вкладывание-вытаскивание с целью поддержки последующей палубы может привести к их порче (диаметр столбиков составляет 4 мм). Из-за достаточно большого числа подробных рисунков мы ограничим дальнейшую часть описания лишь опасными моментами в конструкции "пагоды". Части 58n и 58o имеют разную ширину. Ч. 58n (верхняя) на 0,3 мм шире и должна выступать наружу относительно ч.58o. Задняя часть надстройки (W56÷ W56g, W57÷ W57k, ч. 72÷ 72k, 73 ÷ 73k) под VI уровнем (ч.84) опущена ниже по отношению к передней части. Весь этот узел приклеиваем к остальной надстройке непосредственно перед приклеиванием VI уровня. Передняя часть уровня V (ч.74) находится ниже, чем боковые платформы (ч.81). „Сходни" между ними образуют внутренние вклейки перил (ч.75d). Усилители, приклеиваемые снизу ч. 75, следует приклеивать перед соединением элементов 75 и 74 с помощью ч. 75b÷ 75c. Бинокуляры (ч.83÷ 83j) разделены на несколько частей, складываются из этих самых элементов в разных конфигурациях. Под детальным рисунком каждого из типов бинокуляров приведены обозначения, под которыми они показаны на сводных рисунках (напр.: 8FP). Если желаем сделать движущиеся навигационные дальномеры (ч. 101 ÷ 101 i), следует вставить их в основания (ч. 100h ÷ 100j) перед приклеиванием VIII уровня (ч.103). Стенки ч. 113a÷113b вырезаем по внешнему контуру, склеиваем между собой, и только после этого вырезаем отверстие. Ч. 113a (внешняя) должна выступать назад по отношению к ч. 113b - в получившуюся полку будет вклеен столбик 119. После установки X уровня (ч. 114) можно вклеить и оставшиеся столбы мачты. Снизу всовываем столбики ч. 57d, устанавливая их так, чтобы верхняя их часть была подогнана к колонне мачты, а нижняя не выступала под шпангоутом W56. Следующими монтируем столбики ч. 57e и пояса, соединяющие столбики вместе с подпорками ч. 57f ÷ 57g, проволока J. Оставшиеся части "пагоды" выполняем в соответствие с рисунками, готовую надстройку приклеиваем к палубе.
Следующим этапом постройки будет надстройка на шкафуте вместе с трубой. Начинаем с боковых надстроек (W66÷W66d, ч. 132÷132z, проволока R3÷ S3). Склеиваем вентиляторы: передние (ч. 133÷133d) и задние (ч.133e÷133i). Склеиваем надстройку (W67÷ W67g, ч.134÷134y, проволока T3÷W3). Далее склеиваем трубу (W68÷W68f, ч.135÷135j, 136÷ 136x). Теперь делаем поручни и остальные элементы согласно шаблонам Y3 ÷ N4. Склеиваем сирены и паровые трубы ч. 137÷137L, 138÷138i, 139÷139b, 140÷140a, 141÷141a. Подготовленные трубопроводы размещаем согласно рисункам и крепим к трубе с помощью шаблонов X3 и X3a. Теперь делаем термическую защиту ч. 142÷142i, 143÷143i, 144÷144e. ВНИМАНИЕ: прямоугольники 142g, 143g и 144d становятся внутренней вклейкой лепестков отогнутой части термической защиты. Лепестки следует наклеить с изнаночной стороны этих прямоугольников, не вырезая, и только тогда вырезать, это обеспечит монолитную и гладкую поверхность шва, что будет иметь значительное влияние на внешний вид склеенной защиты. Остальные элементы узла трубы делаем в соответствии со сборочными рисунками. Готовую надстройку вместе с трубой наклеиваем на палубе.
Следующим этапом постройки будет кормовая надстройка. Склеиваем каркас W69 [с] невырезанным(?) W69n. Между шпангоутами W69f и W69g вклеиваем ч. 152. Далее оклеиваем каркас обшивкой вместе с дельными вещами (ч. 152a÷152z1, проволока H6 ÷ N6). Наклеиваем палубу вместе с дельными вещами (ч. 153 ÷ 153w, проволока O6 ÷ T6), наблюдательную платформу (ч. 154÷ 154g, проволока U6) вместе с подпорками (ч. 155÷ 155l). Склеиваем вентиляторы (ч. 156÷156g, 157÷157g, проволока V6, 158÷158d). Делаем остальные уровни надстройки (W71÷ W71h, ч.159÷159v вместе с W72÷W72d, ч.160÷160z, проволока W6 ÷ X6). Мачту и оставшееся оборудование выполняем по сборочным рисункам. ВНИМАНИЕ: гик ч. 162 ÷ 162n можно сделать в версии сложенной или разложенной - обе версии показаны на сборочных рисунках.
Следующим этапом постройки будет артиллерия главного калибра. Барбеты собираются из следующих элементов: № 1 (считаем от носа) W73÷ W73a, ч. 170; № 2 W73a÷ W73d, ч.171, проволока U8; № 3 W73÷ W73a, ч.172, проволока U8; № 4 W73a÷ W73b, W73e÷ W73f, ч. 173, проволока U8; № 5 W73a÷ W73b, W73g÷ W73h, ч. 174, проволока U8; № 6 W73 ÷ W73a, ч. 175. Далее склеиваем каркасы башен вместе со стволами и механизмами их подъема (W74÷ W74k, ч. 176÷ 176t, проволока J7÷ L7). ВНИМАНИЕ: каркасы башен № 1 и 6 отличаются от остальных. В их случае используем шпангоуты W74d и W74f вместо шпангоутов W 74e и W74g. Оклеиваем каркасы обшивкой - башни № 1 и 6 ч. 177a ÷ 177b, 177d, 177g, 177i; башни № 2 ч. 177,177b, 177c, 177f, 177h; и остальные ч. 177,177b, 177c, 177e, 177h. Далее по рисункам изготавливаем остальное оснащение башен (ч. 178 ÷ 178x), прицелы (ч. 179÷ 79z), лафеты орудий (180÷180m) и элементы 181÷181 b. На стволы надеваем кожухи, выполненные согласно шаблону III.
Оставшееся вооружение и оснащение не должно доставить больших проблем. Элементы клеим и размещаем в соответствии со сборочными рисунками. ВНИМАНИЕ: пять одинарных орудий 25 мм на подвижных лафетах и не имеют нигде места для приклеивания - эти орудия наклеиваются на лафеты ч. 186a и могут быть установлены в любом месте на палубе. Ч. 277h следует вложить перед заклеиванием ч. 277g, так как позже это будет сделать невозможно. Часть 181g служит для установки расстояния между корпусом и верхней плоскостью самолета. Шлюп-балки следует изготовить сложенными так, как показано на рисунке. Наконец, натягиваем такелаж и размещаем флаги/вымпелы.
При постройке модели можно использовать дополнения, т. е. фототравленные элементы, металлические стволы и шпангоуты лазерной резки - обращайтесь в наше издательство.
Разработка модели: Marcin Dworzecki, Michał Markiewicz Графическая разработка: Marcin Dworzecki

Вот, принимайте - приплыла

Подводная лодка USS Spadefish (Halinski KA 12/1996)

Тактико-технические характеристики
Силовые установки: 4 дизельных двигателя мощностью 5400 л.с. и 2 электродвигателя мощностью 2700 л.с. - 2 винта
Размеры:
длина 95,00 м
ширина 8,30 м
осадка 4,70 м
Водоизмещение:
надводное 15261
подводное 24141
Глубина хода под водой до 120 м
Скорость:
надводная 20 узлов
подводная 9 узлов
Запас хода 13000 морских миль при скорости 14 узлов
Вооружение: 1 x 127 мм, 2 x 20 мм, 10 торпедных аппаратов (24 торпеды)
Экипаж: 6 офицеров, 60 мичманов и матросов
Заступил на службу 09.03.1944 года как SS-411. Принадлежал к типу BALAO. Вычеркнут из списков флота в 1969 г.

Американское военное ведомство в преддверии операций на огромных просторах Пацифики строило большие подводные лодки, характеризовавшиеся огромным запасом хода и большой скоростью, необходимой для достижения означенных акваторий в сжатые сроки, а также позволяющие долгое пребывание в районе операций.
Первые суда такого рода (типа PORPOISE и SHARK) были построены в рамках правительственной программы США после великого кризиса.
В последующих типах постепенно вводились улучшения при одновременном увеличении их водоизмещения.
Еще до окончания постройки первых шести единиц типа GATO Конгресс, готовясь к неизбежно приближающейся войне, утвердил постройку следующих 22 подводных лодок этого типа (всего построено 73 единицы).
Следующий тип - BALAO, близкий по формам, мог погружаться глубже благодаря использованию сталей повышенной прочности и увеличению толщины обшивки несущего корпуса.
Построено 132 лодки этого типа, после чего начата постройка подобных же единиц типа TENCH (32 единицы).
В Объединенном Командовании Военного Ведомства велись постоянные обсуждения на тему вооружения подводных лодок.
Штаб Военного Ведомства, желая отбить у командиров подводных лодок желание действовать на поверхности, специально ограничили артиллерийское вооружение до одной пушки калибра 75мм/50 и одного пулемета калибра 12,7 мм.
К началу войны недостатки такого скромного вооружения все-таки были осознаны, и подводные лодки (как и в чужих флотах) были перед самой войной довооружены. Среди прочего, орудие было заменено на большее по калибру (102 мм/50 - 1943 год), а вскоре после того разработано новое - Mk 17 калибра 127 мм/25 (длина ствола - 25 калибров) – сделанное из нержавеющей стали, не требовало уплотнений (ни ствола, ни замка).
Последовательно усиливалось зенитное вооружение – вместо пулемета было установлено 2 орудия калибра 20 мм или 40 мм (или по одному из них).
Введение радаров в оснащение подводных лодок значительно увеличило их наступательную (поиск целей) и оборонительную (радар SD предупреждал о приближающихся самолетах) способность.
Первые годы войны (1942-43) не принесли американским подводникам значительных успехов – потоплено ок. 500 японских судов водоизмещением ок. 2,2 млн тонн, а также ок. 30 военных кораблей.
В 1944 г, действия с выдвинутых баз (Zat. Milme, Manus, Saipan, Guam) американские подводные лодки совершили подряд 500 боевых рейсов и затопили свыше 600 судов водоизмещением ок 2,7 млн тонн.
Списки японского торгового флота сократились с 7 млн тонн на начало войны до 2 млн тонн. Такие огромные потери драматически сказались на японском транспортном флоте – завоеванные в начале войны территории в результате блокады морских коммуникационных линий перестали играть большую роль в японском государстве. Подвоз войск и снаряжения стал трудным и затратным.
Японский военный флот также не избег потерь – в течение 1944 г американские подводные лодки навязали ок. 100боевых контактов и в результате проведенных атак затопили 54 японских корабля (линкор, 7 авианосцев, 9 крейсеров, ок. 30 миноносцев и 7 подводных лодок). При этом было потеряно 19 американских подводных лодок (в течение всей войны - 49).
Наибольшего успеха в борьбе с японским военным флотом достиг USS ARCHERFISH - 29.11.1944 г затопил SHINANO (самый большой авианосец II W. ŚW.).
Другая подводная лодка – USS REDFISH – затопила авианосец UNRYU, а другой сильно повредила. USS SEALION II затопила линкор KONGO. USS BATFISH утопил 3 японские подводные лодки (февраль 1945 г).
Первого успеха USS SPADEFISH достиг в сентябре 1944 года – затопил 6 судов (31500 т). В марте 1945 года жертвами его торпед пали 3 корабля, а в июне – еще 6, а также 4 малых судна.
Своего наибольшего успеха достиг 17.11.1944 года – затопил 2 корабля и авианосец. "Стадо" подводных лодок под командованием командора Ундервуда (командира USS SPADEFISH) атаковало японский конвой из 5 судов (2 были затоплены раньше в результате атаки подводных лодок другого такого "стада"), охраняемых 6 миноносцами и авианосцем SHINYO (17500 т). Из 6 выпущенных в сторону авианосца торпед 4 попали в цель - SHINYO резко накренился на правый борт, с палубы начали скатываться самолеты.
Весь корабль пылал – через некоторое время он полностью погрузился под воду.
Разработка - Andrzej Domadzierski
Подготовка к печати- Jadwiga Halińska и Alvar Hansen

ОПИСАНИЕ ПОСТРОЙКИ
Общие замечания относительно постройки модели
1. Перед началом постройки модели тщательно проанализировать сборочные рисунки.
2. Использовать картон рекомендуемой толщины и быстросохнущий клей.
3. Все элементы вырезать по линии, а перед приклеиванием тщательно придать форму и подогнать.
4. Шаблоны (обозначены римскими цифрами) сделать из проволоки рекомендуемой толщины в соответствие с формой (рисунки шаблонов в масштабе 1:1)
5. Скругленным элементам придать форму, напр. протащив их по краю стола.
6. Все убытки цвета, образующиеся в результате разрезания, вырезания, шлифования – восполнить соответствующим цветом.
7. Строго придерживаться нижеприведенных обозначений.
w - вырезать
@ - плотно скрутить (стрелка показывает направление скрутки)
O - скрутить в трубку
%< - разрезать
С – сложить и склеить
--> - направление переда модели
»»» - сошлифовать согласно схеме
L - левая сторона
P - правая сторона
* - подклеить картоном толщиной 0,5 мм
** - подклеить картоном толщиной 1 мм
*** - подклеить картоном толщиной 2 мм
*b - подклеить бристолем
8. Для вырезания элементов лучше всего использовать скальпели или переплетные ножи, а также линейки и лекала.

Постройку модели начинать со склеивания каркаса. Продольные ребра и поперечные шпангоуты сошлифовать в соответствие с формой корпуса - это главное условие правильного выполнения модели. Склейки из бристоля (сделать собственноручно) следует приклеить снизу продольных ребер C I, II, III так, чтобы они доставали до их краев и от шпангоута к шпангоуту - а к ним приклеить обшивку дна (ч.1-17), начиная с ч. 8, потом 7, 9, 6,10 и т.д.
Приклеить обшивку бортов (как и обшивку дна, начинать с середины) - для лучшего эффекта вырезать черные продольные поля, имитирующие отверстия и подклеить их полосками черной бумаги, но так, чтобы они не заходили на шпангоуты.
Это не относится к полям, "лежащих на шпангоутах " – их не вырезать. Края ч. 20a (LP) и 22a (LP) соединяющиеся с корпусом, сошлифовать.
Сформованные ч. 34, 34a вклеить в отверстия в палубе - эти части можно опустить, если отверстия закрываем крышками (ч. 34b). Сформовать и склеить ч. 35a, 35b и вклеить в ч. 35 - все вместе вмонтировать в отверстие в палубе (ч. 19).
Обшивку рубки (ч. 36) выклеить по изнаночной стороне ч. 36 (LP), 36y, 36z.
Палубу рубки (ч. 36b) совместить с ч. 36f - подогнать 5 вырезанных в них отверстий. Все вместе оклеить обшивкой (ч. 36). Сзади рубки снизу приклеить сначала слегка изогнутую часть ч. 36x, затем ч. 36d (LP), а спереди - ч. 36c.
В выкройках помещены два орудия 127мм (ч.54) - для модели использовать только одну, которую надлежит разместить за рубкой, а перед рубкой (в указанном месте) приклеить ч. 54ł1. Остальные элементы склеить согласно сборочным рисункам. Релинги на рубку выполнить из тонкой проволоки согласно шаблонам - остальные релинги сделать из серой синтетической нити. Столбики релингов ч. XIX и XIXa сделать длиннее, а выступающую часть углубить в палубу.
Фонари (ч. 50) покрасить в зеленый (левые) и красный (правые) цвет.
Выступающие части перископов (белая часть шаблона IV) покрасить в розовый цвет, остальное – в серый.
Шаблоны I, II, XXIV XXVI покрасить в черный цвет, а остальные шаблоны - в серый.
В годы II мировой войны американские подводные лодки окрашивали обычно двумя способами.
В первый период войны весь корабль красили в черный либо в темно-гранатовый цвет.
В середине 1944 года введены две разновидности черно-серого камуфляжа - обшивка дна и палуба окрашены в черный, а окраска надводной части корпуса переходила из черной кормы в более светлый нос.
За время эксплуатации краска истиралась и уже через 3-4 месяца камуфляж утрачивал свою интенсивность и становился светлее.

Немецкий легкий крейсер времен II мировой войны "Кенигсберг"
Автор модели: Ярослав Дзержавский
Легкий крейсер "Кенигсберг" принадлежал к серии трех кораблей типа "K" (остальные два это "Кельн" и "Карлсруэ"), которые отличались как для кораблей этого класса рядом новаторских технических решений, сильным вооружением, высокой скоростью и большой дальностью плавания.
Киль был заложен 12 апреля 1926 на верфи ВМФ в Вильгельмсхафене, а спуск на воду состоялся 26 марта 1927 С 17 апреля 1923 корабль находился на службе. В тридцатые годы он посетил ряд европейских портов, в том числе в начале августа 1935 нанес визит в Гдыню.
Участие в войне он начал 3 сентября 1939 минной постановкой на Северном море. На зиму вернулся в Вильгельмсхафен, где находился с ноября до апреля. В ночь с 7 на 8 апреля 1940 вышел в море с задачей атаковать норвежский порт Берген. Для него это была очень неудачная акция, так как норвежские береговые батареи успешно атаковали корабль, достигнув трех прямых попаданий снарядами калибра 210 мм. Повреждения были довольно серьезными и заставили командира остаться в порту в надежде на скорую руку починить повреждения, что дало бы возможность вернуться в Германию. Однако неудача не покинула "Кенигсберг". На следующий день его обнаружили и подвергли бомбардировке британские палубные самолеты Блекберн "Скьюа". Он получил еще два прямых попадания и осел на дно. В 1942 году немцы подняли его остов, но только для того, чтобы разрезать на метал. Так закончилась короткая история этого красивого корабля в межвоенный период был визитной карточкой немецкой кригсмарине.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Длина: 174,0 м
Ширина: 15,2 м
Осадка: 5,4 м
Водоизмещение: 6380 т стандартное; 8130 т полное
Броня: пояс по ватерлинии - 50 мм; палуба - 20 мм
Мощность машин: 68 200 л.с.
Скорость: 32,1 узла
Вооружение: 9 x 150 мм, 6 x 88 мм зениток, 8 x 37 мм зениток, 8 x 20 мм зениток, 12 торпедных аппаратов калибром 533 мм; катапульта и 2 гидросамолета.
Картонная модель крейсера "Кенигсберг" разработана в масштабе 1:200 по состоянию на первую половину тридцатых годов. Использованы чертежи Карла-Хайнца Нольдта и собственные материалы автора.
Общие замечания, касающиеся модели
Изготовление модели несложное, однако требует от моделиста точности и терпения. Прежде чем начать сборку, следует прочесть описание сборки, ознакомиться со сборочными рисунками и расположением деталей на листах.
Советую клеить клеями "Момент" и НЦ (нитроцеллюлозный), не советую ПВА.
Склеивание отдельных деталей (чаще обозначенных строчными буквами a, b, c, d) в целые узлы, обозначенные номерами, облегченно благодаря их описанию на плоскостях стыка (склеивания). Следует обратить внимание на двухъярусную палубу, особенно посередине корабля и в задней части корпуса.
Многие элементы, такие, как мачты, антенны, стрелы, трубы вентиляции и выхлопные, стволы орудий и т.п. следует изготовить из проволоки согласно шаблонам.
Башни артиллерии главного калибра разработаны вращающимися.
Корпус корабля клеим традиционным способом, подклеивая все элементы каркаса картоном толщиной 1 мм. На картон этой толщины наклеиваем также главную палубу (кроме палубы дет. 23!) и другие элементы, помеченные звездочкой.
Края большинства элементов следует покрасить краской соответствующего оттенка цвета. Все проволочные детали красим в серо-голубой цвет (цвет бортов и надстроек). Советую изготовить полный такелаж модели, это повлияет на окончательный эффект. Не советую применять "мохнатые" нити, значительно лучший эффект даст применение тоненькой лески или тонкой трансформаторной проволоки, например из старой катушки.
Релинг натягиваем на клей на воткнутых в палубу стойках (напр. из шпилек со срезанной головкой).
Некоторые элементы, например галереи прожекторов, дальномеров и т.п., имеют релинг, нарисованный как картонная деталь, однако советую для лучшего визуального эффекта изготовить эти релинги тоже из шпилек и лески.
Места стыка элементов, наклеиваемых кромками (вьюшки, шлюпки, шаблоны S-1 - S-24), показаны пунктиром. Их положение следует анализировать на основании сборочных рисунков и генерального плана.
Обозначение "W" означает ВЫРЕЗАТЬ, а символ ножниц означает РАЗРЕЗАТЬ.
Подставку под модель и, по желанию, табличку с названием корабля следует изготовить самостоятельно.
ОПИСАНИЕ СБОРКИ МОДЕЛИ
Корпус
Сборку модели начинаем с того, что наклеиваем все элементы каркаса и палубы на картон. Детали вырезаем старательно и склеиваем каркас. Ребра шпангоутов следует оклеить тонкими полосками картона, такого, на котором напечатаны листы с деталями (можно использовать чистые поля).
Наклеивание обшивки днища лучше начать с середины и клеить позже в направлении носа и кормы. На элементах обшивки днища есть стрелки, показывающие направление к носу.
Палубу (дет. 24, 24a, 24b, 23, 23a, 23b) приклеиваем к каркасу, сначала нижнюю палубу (дет. 23, 23a, 23b), на нее элементы надстроек, поддерживающие верхнюю палубу (согласно обозначениям на палубе), только тогда приклеиваем верхнюю палубу (дет. 24, 24a, 24b).
Полосками бортов оклеиваем каркас согласно генеральному плану. Наклеиваем полосы броневого пояса (дет. 18 и 19), а с обеих сторон днища - скуловые кили (дет. 16a, b). ВНИМАНИЕ! Шпангоуты W-5 и W-8 следует вклеить так, чтобы цветная сторона был направлен в сторону деталей, которые приклеиваются к палубе 23 и 23a.
Командная рубка
Командная рубка несложная, но перед склеиванием следует проанализировать сборочные рисунки и детали на листах. Во время склеивания следует обратить внимание на точное размещение каждого следующего элемента, чтобы добиться позже вертикального положения фок-мачты (дет. 33).
Фок-мачта
Фок-мачту следует изготовить согласно рис. 1 по шаблонам S-1 и S-2. Основа мачты дет. 33 опирается на надстройку дет. 30 и проходит через два яруса рубки. Такелаж мачты показан на генеральном плане, однако его следует изготовить на завершающем этапе работы над моделью. ВНИМАНИЕ! На шаблоне мачты S-1 (вид сверху) верхняя и нижняя реи перекрываются. Видна длинная нижняя рея, верхняя рея наполовину короче.
Дымовые трубы
Возле передней трубы (дет. 35) следует поставить мостик (дет. 39), показанный на рис. 1, на котором тоже находится релинг. Все выхлопные трубы (S-3, 4, 5, 8) и мачты (S-6, 7) следует изготовить из проволоки и покрасить в серо-голубой цвет.
Во время склеивания труб следует обратить внимание, чтобы линия соединения элементов был сзади трубы.
Кормовая надстройка
Надстройку вместе с дальномерами склеиваем согласно рисункам из листа шаблонов и согласно рис. 3. Мачты и антенны изготавливаем из проволоки (S-15, 16,17, 18,19) и красим в серо-голубой цвет. ВНИМАНИЕ! Шаблонов S-19 следует изготовить 3 шт: 2 шт. для дет. 84 и 1 шт. для дет. 86 (способ склеивания такой же, как дет. 84).
Орудия артиллерии главного калибра
Башни разработаны так, чтобы могли вращаться, это показано на рис. 7. Расположение башен показано на рис. 1, 3, 4 и генеральном плане.
Зенитки 37 мм и 88 мм
Сборка пушек показана на рисунках сечений, размещенных на листе шаблонов (S-10, 24). Стволы изготовить по шаблонам из проволоки и покрасить. Размещение зениток показано на рис. 3.
Шлюпки
Сборка шлюпок показана на рис. 9. Расположение шлюпок показано на рис. 2, а размещение шлюпки дет. 92 - на рис. 1. Если кто-либо хочет поставить шлюпку на палубе, то ее следует поставить на деталях 24 и 100. Шлюпка дет. 93 размещена на шлюпке дет. 91 (рис. 2).
Шлюпочные краны
Сборка шлюпочных кранов показано на листе шаблонов (S-20, 21, 22). На кранах расположены небольшие галерейки для прожекторов (дет. 70f), размещение этих прожекторов показано на рис. 6. ВНИМАНИЕ! Верхние галерейки направлены внутрь палубы (в направлении трубы, рис. 6). Опоры стрелы S-20 и крюк S-21 изготовить из проволоки и покрасить.
Торпедные аппараты
Сборка ТА показана на листе шаблонов S-9. Деталь 69b следует наклеить на картон.
Палубное оборудование
Все элементы палубного оснащения, такие как киповые планки, полуклюзы, вентиляторы, дефлекторы, палубные люки, вьюшки и оси вентилей размещаем согласно рисункам.
Завершающие работы
Прежде чем приклеивать винто-рулевую группу (гребные валы дет. 20, винты дет. 21, руль дет. 22) следует самостоятельно изготовить подставку под модель. Изготавливаем ее, используя очертания шпангоутов каркаса на миделе. Если приклеить гребные валы и руль до изготовления подставки, они могут повредиться.
Szablony elementów samodzielnego wykonania - skala 1:1 - шаблоны элементов для самостоятельного изготовления - масштаб 1:1
olinowanie - такелаж
maszt główny - фок-мачта
pierwszy komin - первая дымовая труба
drugi komin - вторая дымовая труба
prawa burta - правый борт
lewa burta - левый борт
żurawiki - шлюпбалки
tylna wieża - кормовая рубка
dziób - нос
rufa - корма
koralik - бисеринка
działko - пушка
widok z przodu - вид спереди
widok z boku - вид сбоку
rzut z góry - вид сверху
dźwig szalup - шлюпочный кран
wyrzutnia torped - торпедный аппарат
rzut komina z tyłu - вид на трубу сзади
kierunek ustawienia bomów - направление установки стрел
wzór relingu - образец релинга
łańcuch kotwiczny ok. 26 cm - якорная цепь ок. 26 см

Первая инструкция (на белом листике)
ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА СБОРКИ МОДЕЛИ
Приступая к сборке модели, сначала следует проанализировать монтажные рисунки. Разделить элементы каркаса на узлы, которые после наклеивания на картон станут одним целым. Сгруппировать узлы в зависимости от толщины картона. Приготовить специальную доску или пластину, на которой будет склеиваться корпус.
КАРКАС КОРПУСА
Горизонтальные элементы: A-1, A-2, A-3 следует наклеить на одну полосу картона, толщиной 2 мм, вырезать и прикрепить к подготовленной предварительно пластине. Крепление должно обеспечивать точное прилегание элемента к поверхности. После окончания сборки это обстоятельство облегчит отделение склеенных частей. Потом, руководствуясь монтажными рисунками, следует уложить и приклеить шпангоуты и батоксы верхней части набора корпуса. После полного высыхания можно отделить готовую конструкцию от пластины и закончить нижнюю часть. Подобным же образом поступаем с кормовой, оконечной частью каркаса, которую, затем, доклеим к шпангоуту W-7. Готовую конструкцию укладываем ещё раз на пластину, закрепляя таким образом, чтобы после полного высыхания каркаса симметрия формы была сохранена.
КОРПУС
Приступая к оклеиванию каркаса корпуса следует обдумать, как мы будем выполнять пусковые установки ракет. Не помешает ли дальнейшей их сборке приклеенная обшивка? Оклейка каркаса требует аккуратности и предварительной подгонки. Каркас следует подготовить к оклеиванию, соответствующе отшлифовав кромки наждачной бумагой, приклеенной к плоскому бруску. Это следует сделать так, чтобы обшивка прилегала плавно, не загибалась и в ней не появлялись щели. Оклейка не обязательно должна следовать порядку нумерации частей. Можно начать оклеивать корпус с его середины, продолжая в сторону носа или кормы. Важно чтобы края листов обшивки сходились на середине кромки шпангоута. Рули делятся на кормовые и носовые. Кормовые имеют подвижные плоскости, a носовые можно выполнить в выдвинутом положении. Приводные винты имеют характерную форму и вращаются в противоположных направлениях.
ПУСКОВЫЕ УСТАНОВКИ РАКЕТ
Самым трудоёмким узлом модели являются пусковые установки ракет. Одна ПУ состоит из трубы, в которой размещена ракета, и крышки. По каждому борту находятся 12 ПУ. Крышки ПУ по правому борту открываются влево, а по левому борту - вправо. Контейнеры пусковых установок полностью спрятаны в корпусе и наклонены под некоторым углом к носу. Отверстия, в которых находятся контейнеры ПУ, не расположены по оси ниши, а слегка выдвинуты наружу относительно оси симметрии корпуса. Это вызвано тем, что крышкам ПУ требуется место для открывания. На каждом борту располагаются шесть больших крышек, которые замыкают в корпусе оба ряда пусковых установок и поднимаются вертикально в случае тревоги или при обслуживании.
РУБКА
Каркас рубки, как и перед этим – корпуса, собираем на пластине. Внутренность рубки состоит из двух ниш. Первая от носа, содержит в себе интерьер мостика, вторая служит основанием антенн. Антенны можно выполнить полностью или частично, используя имеющиеся части. Эти части обозначены порядковыми номерами антенн, изображённых на монтажном рисунке и буквами отдельных деталей антенны. За рубкой находится выпуклость, имеющая сходную с рубкой и корпусом конструкцию. Поэтому, чтобы она не деформировалась, следует её предварительно собрать и склеить на пластине.
Остальные детали описания не требуют. Для их выполнения вполне достаточно и монтажных рисунков.

Вторая инструкция (на тёмном листе)
СБОРКА МОДЕЛИ
Общие положения
1. Перед склейкой модели следует ознакомиться с описанием сборки, типами шаблонов, размещением частей на листах, монтажными рисунками. Особенно тщательно с ними следует ознакамливаться, если предусматриваются разные варианты собираемой модели. Во время сборки модели следует пользоваться и вспомогательными рисунками.
2. Последовательность сборки приближена к очерёдности нумерации частей. Модель следует клеить в той последовательности, которая указана на монтажных рисунках Это особенно важно при сборке корпуса.
3. При сборке модели применяется принцип предварительной подгонки частей «на сухую».
4. Буквенные обозначения частей в описании, на рисунках и схемах обозначают, соответственно: L – левую сторону, P – правую сторону. Части, обозначенные буквой L (левая) склеиваем аналогично частям, обозначенным буквой P (правая).
5.
6. Элементы, обозначенные символом (*0,5), следует наклеить на картон, толщиной 0,5 мм; обозначенные символом (*1), следует наклеить на картон, толщиной 1 мм; обозначенные символом (* 1,5) следует наклеить на картон, толщиной 1,5 мм; обозначенные символом (*2), следует наклеить на картон, толщиной 2 мм. Отдельные обозначения частей и толщины картона для их подклеивания, показаны в последующем описании сборки. Лист картона, толщиной 1 мм, уже включен в комплект. Это – последний лист журнала с выкройками.
7. Для сборки модели, в зависимости от склеиваемых материалов, следует применять соответствующие клеи. Элементы из бумаги, картона и ватмана склеиваем универсальным клеем (например, на базе ПВА). Хорошие результаты получаются и при использовании клея на основе каучука. Для соединения с картоном элементов из дерева применяем также клеи типа ПВА или специальные клеи для дерева. При сборке модели также можно применять цианакриловые клеи (например, - цианопан). Он хорошо склеивает бумажные элементы с проволочными деталями. Следует обратить внимание на то, что картон, после пропитки его таким клеем, становится очень жёстким. Внимание ! В ходе склеивания следует обратить особое внимание на соответствующую вентиляцию помещения во время работы и меры безопасности!
8. Некоторые элементы модели выполняем из проволоки соответствующего сечения (диаметра). Их необходимо изогнуть в соответствии с приведёнными на рисунках образцами. Они, обычно, приводятся в масштабе 1:1. Эти элементы нужно подретушировать с помощью красок, соответствующих данному элементу.
9 Такелаж выполняем из тонкой, гладкой нити, подбирая или подкрашивая её в определённый цвет. Следует при этом обратить внимание на ворсистость нитей, портящую внешний вид модели. Её следует устранить.
10. Применение при сборке модели элементов, выполненных из дерева, значительно увеличит её эстетическую ценность. Как, впрочем, и облегчит её выполнение. Поэтому рекомендуем использовать при сборке модели готовых комплектов подобранных элементов из дерева: мачт, реев, стрел, бушприта, кабестанов, световых люков, блоков, орудий, кнехтов и т.д. Допускается подкраска перечисленных выше элементов, или, наоборот, оставление их в натуральном цвете дерева.
11. Также допускается применение мелких, уже готовых элементов модели. Например: заклёпок, стволов орудий, орудий ПВО и т.д. выполненных из латуни.
12. Некоторые шпангоуты и другие элементы, после подклейки картоном соответствующей толщины, следует тщательно подшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, придавая им кривизну, характерную для формы конкретной детали. Перед склейкой сегментов корпуса, шлифуем их на мелкозернистой наждачной бумаге, уложенной на плоской поверхности. Обращаем особое внимание на сохранение симметрии корпуса корабля. Ценный совет: после склейки верхней (надводной) части корпуса судна, его нужно уложить на ровную поверхность и равномерно нагрузить. Корпус под гнётом должен находиться не менее 24 часов, что предохранит его от длинную и узкую конструкцию от продольной деформации.
13. Для улучшения внешнего вида модели, следует подкрашивать кромки реза частей. Например – соответствующего цвета акварельными красками. Элементы, выполненные по шаблонам, не имеющим цветовых обозначений, окрашиваем в чёрный цвет.
14. С целью сохранения модели, упрочения её конструкции, облегчения возможной консервации и чистки, получения матовой или блестящей поверхности, её можно покрыть бесцветным лаком (лучше всего пользоваться лаком в виде аэрозоля). Для получения матовой поверхности лакируем одним слоем, для получения блестящего покрытия – наносим лак несколькими слоями.
15. Буквенные символы S, нанесённые на некоторые элементы каркаса, корпуса, части обшивки, означают, что после склейки указанных частей, эти линии должны взаимно совпадать.
ОПИСАНИЕ СБОРКИ
Все элементы, имеющие на краях штриховые линии следует сошлифовать под соответствующим углом относительно шпангоутов. Шпангоуты оклеиваем полосками ватмана, шириной 4 - 5 мм., что облегчит нам сборку обшивки. Элементы C-1a, C-1b, C-2a, C-2b, C-3a, C-3b, D-1a, D-1b наклеиваем на картон, толщиной толщиной 1 мм, а элементы в D-la' и D-lb' – напротив, не наклеиваем. Их мы подклеиваем с обратной стороны элементов D-1la и D-1b. Остальные части подклеиваем картоном, толщиной 1,5 - 2 мм.
Первыми склеиваем элементы A-1, A-2, A-3, A-4. В обозначенных местах скальпелем вырезаем отверстия. Сначала склеиваем верхнюю часть каркаса, потом вклеиваем части C-1a, C-1b, C-2a, C-2b, C-3a, C-3b. К части C-2 приклеиваем часть C-2c, C-2d, a к части C-1a, C-1b - часть C-1c, окрашенной стороной вверх, согл. рис. Потом элементы D-1a, D-1lb подклеиваем снизу частями D-1a' и D-1b'. Теперь устанавливаем верхнюю часть каркаса на ровную поверхность, нагружаем и оставляем примерно на 24 часа до высыхания клея. После этого приступаем к сборке нижней части каркаса.
На этом этапе сборки необходимо выполнить пусковые установки ракет, поскольку позднее их установитьбудет трудно. ПУ склеиваем согл. монтажных рисунков из частей R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9 и R-10. Внутреннюю часть ПУ окрашиваем в цвет, приближенный к окраске снаружи. ПУ можно выполнить в закрытом или открытом варианте. После высыхания каркаса, устанавливаем их в обозначенных местах, согласно с монтажными рисунками. К элементу E-2 приклеиваем кронштейн носового руля глубины, часть № 1A. Теперь приступаем к обшивке днища. Лучше всего начать с элемента 7a, потом, в направлении носа - частями 6a, 5a, 4a, 3a, 2a, 1a, 1b. Далее оклеиваем частями с 8a по 20a в направлении кормы. Подобным же образом оклеиваем верхнюю часть корпуса, с части № 6b в направлении носа, обращая внимание на правильную укладку обшивки. Затем приклеиваем элементы 6c, 5c, 4c, 3c и.т.д. Оклейку обшивкой в направлении кормы выполняем аналогично.
Внимание ! Между шпангоутами 12 и C-4, в качестве подпорки для обшивки, вклеиваем окрашенной стороной к носу элемент D-5. В элементах 7b, 8b и 9b можно выполнить открытые отверстия , для этого надрезаем по верхним и боковым линиям и выгибаем крышки, согласно рисунку, внутрь. Части обшивки 21, 22, 23, боковые кромки до линий изгиба, подклеиваем полоской ватмана, затем загибаем до конца и склеиваем. В отдельных элементах обшивки есть прямоугольные поля, обозначенные буквой «w» - «вырезать». Эти места с изнанки можно подклеить, например - кусочком окрашенной гардины, что даст нам эффект имитации решётки. Подобным же образом, в элементах 6b, 21, 12b и 16b – с изнанки мест, обозначенных буквой «w», подклеиваем часть T1. Теперь приступаем к установке кормовых рулей глубины ч. 24. Согласно рисункам, склеиваем каркас и оклеиваем его обшивкой ч. 24i и 24r. На стыке с корпусом приклеиваем ч. 24s. Аналогично, выполняем рули направления ч. 25. В обеих случаях сначала склеиваем элементы, a только потом приклеиваем их к корпусу. Собирая главный руль направления, выполняем каркас по рисунку и оклеиваем его обшивкой. Готовый элемент устанавливаем в обозначенном месте на корпус. Носовые рули глубины склеиваем в одно целое, a потом надвигаем на проволоку, оклеиваем проволоку ч. 1B и готовый элемент приклеиваем к ч. 1A. Часть № 37 выполняем согласно рисунку.
Рубку собираем согласно монтажным рисункам, вклеивая перед установкой обшивки части L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, а также, снизу обшивки, элементы №№ 28x и 28u. Крышки люков открывались внутрь, выполняем их из ч. 28r, 28s, 28t, 28ż. Остальные элементы выполняем и размещаем согласно монтажных рисунков. Потом склеиваем части 35 обозначенный от m-1 по m-4 //так и в тексте. Возможно, часть предложения пропущена. оклеиваем его обшивкой и приклеиваем в обозначенном месте.
Крышки ПУ ракет ч. 36 склеиваем согласно монтажным рисункам. Их можно выполнить или все открытыми, или открытыми только несколько из них. Во втором случае нет необходимости выполнять и все пусковые установки и ракеты. Положение открытых крышек показано на рисунке.
Винты склеиваем согласно рисунку. Ч. 48b подклеиваем картоном, a затем складываем и склеиваем, придаём форму лопастям, отгибая их в стороны ч. 48a. Прочие, не указанные в описании элементы, размещаем согласно чертежу общего вида и монтажным рисункам.

Указания с листа, где расположен чертёж общего вида:
1. Элементы каркаса корпуса, укладываемые в продольном направлении, разделены на части. Каждая часть содержит цифро-буквенный код. Буквы обозначают элемент каркаса, a цифры - части этого элемента. Перед тем, как наклеить их на картон, следует скомплектовать все элементы.
2. Все элементы каркаса, размещённые на листах из тонкой бумаги, следует наклеить на картон. Элементы, не имеющие в обозначениях "звёздочек", следует наклеить на картон, толщиной 2 мм. Остальные - так как того требуют обозначения.
ВНИМАНИЕ ! Некоторые обозначения, содержащиеся в описании сборки на обложке, являются ошибочными.

//Рисунков к заявке не прилагалось, так что – звыняйте. Как догадался, так и перевёл.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО СБОРКЕ МОДЕЛИ
Модель «Дара Молодёжи» адресована моделистам, которые уже имеют некоторый опыт в сборке моделей из картона. Однако, в достижении окончательного эффекта в нашей работе, этот опыт не будет играть такой уж значительной роли. Элементы, которые необходимо будет вырезать придать им форму и склеить ничем не отличаются от тех, с которыми Вы встречались до этого в своей моделистской практике. Дело в том, что их довольно много, поэтому здесь будут важны не опыт, а терпение и аккуратность. Опустим тему мастерской моделиста, инструментов и технологий. У каждого моделиста - свои излюбленные инструменты и методы сборки бумажных моделей. Кроме того, существует масса информации в специальных печатных периодических изданиях, книгах и других источниках. В нашем случае важно одно - перед началом сборки тщательно изучить листы с развёртками и сборочные рисунки. Поскольку львиная доля информации по сборке отображена именно в них, в отличие от самого описания, касающегося только некоторых этапов сборки модели.
Чтобы облегчить работу, мною применены следующие обозначения:

КАРКАС И КОРПУС
«Дар Молодёжи» - это объект, имеющий седлообразную и выпуклую палубу. Поэтому правильное выполнение набора корпуса судна имеет очень большое значение для последующих этапов сборки. Имеется в виду, например, подгонка палубных надстроек. Если каркас будет деформирован, то они не будут прилегать к палубе. Боковые кромки ватерлиний и шпангоутов следует тщательно отшлифовать так, чтобы приклеенная к ним обшивка не имела выступов. Очерёдность сборки всех элементов совпадает с нумерацией. Замечу только, что палубу приклеиваем на установленный на каркас ватервейс, потом выполняем внутреннюю сторону форштевня, а затем устанавливаем на верх борта. Здесь необходимо определённое внимание. Таким образом, до того, как приклеивать борта, следует подумать о установке сквозь ватервейс петелек под такелаж. На этом этапе сборки у нас есть возможность загнуть с обратной стороны применяемую для их выполнения проволоку и крепко её приклеить. Борта рядом с местами крепления вант и бакштагов тоже должны быть крепко соединены с палубой. Это предотвратит возможный подъём палубы во время натяжки такелажа. Поскольку обшивка корпуса являет собой достаточно большую площадь, опытным моделистам рекомендую подклеить её элементы картоном, толщиной 0,5 мм. Это не очень простое мероприятие, но вполне выполнимое. Сделать это можно двумя способами – подклеить полностью борта и уложить на каркас (побочным эффектом могут явиться довольно толстые кромки бортов, выступающие над ватервейсом и наличие проблем с подгонкой к форштевню), либо уменьшить контур шпангоутов и КВЛ на 0.5 мм, оклеить корпус картоном до уровня палубы, a потом установить на верх борта. В обеих случаях важно одно - обшивку днища и бортов подгоняем «в стык», a не «внахлёст». При таком раскладе оклейку корпуса лучше начинать с прирезанных снизу на 1 мм бортов, a потом подрезать к ним элементы днища. Гарантированно улучшат вид корпуса вырезанные и подклеенные плёнкой иллюминаторы.
НАДСТРОЙКИ.
Все надстройки спроектированы таким образом, чтобы их можно было сначала склеить в одно целое, а затем уже склеить установить на палубу. Готовый корпус на период сборки надстроек можно пока прикрыть от пыли и отставить в безопасное место.
Сборка каркасов надстроек являются довольно простым делом. Обозначения на шпангоутах и ватерлиниях с батоксами значительно облегчат нам работу. Замечу только, что каркас надстройки шкафута состоит из двух слоёв, a элементы для подклеивания рулевой рубки не являются цельной конструкцией. Стенки во всех случаях соединяются в стык посредине кромок крайних шпангоутов каркаса. Чтобы правильно соединить между собой все элементы, прошу обратить внимание на рисунки с разрезами. Имеет значение, как отдельные части перекрываются друг другом. Особенно важно будет это при сборке кормовой надстройки. Для примера укажу, что внутренние стенки ступенек эл.7a стоят на эл. B каркаса, но только наружная стенка эл. 7 прикрывает оба этих элемента. Нумерация частей, совпадающая с очерёдностью сборки, должна значительно облегчить работу. Советую строго её придерживаться. По крайней мере - на начальных этапах сборки надстроек. И здесь - очередной пример: переборку эл. 3 кормовой надстройки, если её предварительно оклеить наружными стенками, потом вклеить будет невозможно.
Элементы оборудования надстроек подробно показаны на сборочных рисунках. Из-за подъёма палубы, очень важна их правильная установка. По контурам элементов на палубах я обозначил чёрточками места, в которых должны состыковываться склейки отдельных частей. Например, склеенная в цилиндр обмотка вентилятора должна быть установлена стыком соединения именно по такой чёрточке на нанесённом на палубе контуре. Так будет гарантировано точное вертикальное положение элементов. Особое внимание следует обратить на правильность установки шлюпочных лебёдок не только относительно подгонки под подъём палубы, но и соответствующего их поворота к шлюпбалкам. Интересно то, что две «левых» лебёдки устанавливаются на носовой надстройке, а две «правых» - на надстройке шкафута. И левые, и правые лебёдки абсолютно идентичны, только при установке должны быть обращены друг к другу своими задними частями. Собирая тестовую модель, я сам допустил ошибку при их установке. Но изображение на чертёже общего вида должно помочь разрешить эту проблему.
При сборке надстроек также можно рискнуть и подклеить отверстия проёмов иллюминаторов прозрачной плёнкой, предварительно окрашенной с изнанки тёмно-серой краской.
ШЛЮПКИ - ШЛЮПБАЛКИ
Шлюпки являются независимыми элементами модели, поэтому безразлично, на каком этапе сборки модели мы их выполним. По опыту знаю, что выполнение сразу всех шлюпок является довольно нудным занятием. Как соединяются между собой отдельные элементы, показано на сборочных рисунках. Хочу только заметить, что перед приклеиванием обшивки к каркасу, нам необходимо будет вклеить ниши. Тогда у нас будет возможность свободно ими маневрировать //без рисунков трудно разобраться, о чём, собственно идёт речь… .
Шлюпбалки являются элементами не столько сложными, сколько деликатными. Поэтому, во время их сборки и установки, чтобы предотвратить потерю элементами формы, нужно стараться не накладывать избыточное количество клея. в частности - на водной основе. Особенно касается это эл. 3 и эл. 6. Склеивая шлюпбалки, мы должны помнить о двух вещах. Во-первых – о подгонке их к палубе и надстройкам. Несмотря на схожесть внешнего вида, ни одна из них не будет подходить к иному месту, кроме как к тому, на которое она предназначена. Имеется в виду, естественно, подъём и выпуклость палубы. Элементы фундаментов, а точнее - эл. 1di 1b, также не взаимозаменяемы. Не перепутайте. Каждый из них должен находиться на своей определённой стороне шлюпбалки. Второе важное дело – это до заклейки эл. 3 не забыть вложить внутрь него эл. 9 – стрелу шлюпбалки. В модели предусмотрена возможность перемещения стрел со шлюпками.
ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ЛЕЕРНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ.
Самым трудным в исполнении элементом оборудования палубы будет якорная лебёдка. Основанием для наших действий является схема этого элемента в разрезе. Добавлю только, что элементы 11 и 12 являются симметричными, a элемент 7b (обвивка корпуса лебёдки) имеющимся сужением вклеивается снизу между частями 7, a верхней своей частью – накладывается на них.
Кофель - планки – это детали модели, которые после протяжки такелажа должны будут выдерживать достаточно сильные нагрузки. Поэтому будет лучше, если их, как и петельки под протяжку такелажа, мы выполним до того, как приклеим борта к каркасу. По правде говоря, будет не очень легко гнуть стальную проволоку для опор (медная проволока под воздействием груза может согнуться) под палубой, зато у нас будет возможность качественно её приклеить. Кофель - планки //подозреваю, там и кофель бугели есть…следует выполнять в соответствующей последовательности. Сначала нижний элемент (и нижний, и верхний элементы обозначены одинаково) подклеиваем картоном, толщиной 1 мм, проделываем в нём отверстия под кронштейны и вырезаем его с листа. Только теперь наклеиваем верхний элемент и проделываем отверстия под нагели. Кронштейны вклеиваем снизу так, чтобы они не пробили верхушку элемента. Предлагаю для этих действий использовать цианакриловый клей. Остальные части оборудования палубы в сборке просты, однако следует обратить внимание на разницу в выполнении некоторых деталей по правому и левому борту.
Леерные ограждения на основе стоек из бумаги – довольно сложные и тонкие элементы. Поэтому опишу в нескольких словах технологию их выполнения. Работу разделим на несколько этапов:
Поручень (элементы, предназначенные для склеивания друг с другом, имеют одинаковую нумерацию). Более узкий элемент, то есть – нижнюю часть - вырезать с запасом с листа и склеить с более широким, оставив их просыхать под гнётом (тяжёлым, плоским предметом). Рекомендую клей ПВА. После высыхания - вырезать элементы по контуру и подкрасить кромки. Стойки. Листу следует придать жёсткость при помощи клея или лака. Иглой прокалываем отверстия под леера (эти действия следует повторить с обеих сторон). Только теперь вырезаем стойки с листа, не отрезая их верхних краём. Мы это сделаем в ходе приклейки стоек на обозначенные в поручнях места. Таким образом мы избежим перемешивания частей. Установка на палубу. Подготовленный таким образом релинг достаточно эластичен, поэтому без особых проблем должен приклеиться (стойка за стойкой) к палубе. Производя эти действия, следует обращать внимание на то, чтобы весь элемент сохранял вертикальное положение. Проводка лееров. Прямые отрезки медной проволоки, предварительно окрашенной в белый цвет, проводим сквозь отверстия в стойках. Трудности может создать, разве что, профилирование проволоки на изгибах. Приклеивая леера к стойкам (рекомендую использовать цианакриловый клей), у нас имеется возможность окончательно стабилизировать и придать вертикальное положение ограждению.
МАЧТЫ, РЕИ И ТАКЕЛАЖ.
Правильный и детальный способ исполнения этих элементов будет вершиной всех наших стараний. И, что важнее всего - будет основной составляющей красоты парусника. Мачты и реи выполняем из твёрдого дерева. Это обстоятельство позволит проделывать в них отверстия под петли блоков. Петли следует вклеить в деревянную заготовку и только потом покрасить всё вместе. Для оклейки мачт и рей можно использовать размещённые в наборе бумажные оклейки. Или же – использовать эти оклейки в виде образцов для окраски. Бейфуты рей показаны на рисунке, a правильная установка сделает возможным их поворот. Мне кажется, что с парусами, установленными под углом, парусники выглядят лучше. Для протяжки такелажа выбираем нити без ворсы. Если таких нет, то можно обработать имеющиеся. Технология достаточно проста. Отрезок нити следует натянуть и, при помощи пальцев, втирать в неё сильно разжиженный клей ПВА. Втирать нужно, пока не почувствуется слабое сопротивление пальцам. Это – признак высыхания клея. Таким образом, все волоски будут ликвидированы, а нить, не опасаясь её вытяжки или кручения, можно будет даже покрасить. Помним, однако, об одном условии: клей не должен быть слишком густым, ибо нить может утратить свою эластичность.
Описать в нескольких словах все особенности технологий проведения отдельных работ не является возможным, поэтому рекомендую ознакомиться с рядом публикаций на эту тему, имеющихся в моделистской периодике и литературе.
Модель „ Дара Молодёжи" имеет достаточно большие размеры. Учитывая масштаб разработки (1:100) это составляет 1,09 м. Но всё равно, стоило бы предохранить плод нашего труда от пыли и других непредвиденных обстоятельств при помощи стеклянной витрины.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Перед началом сборки корабля следует ознакомится с рисунками и обозначениями, содержащимися в описании.
Если есть желание придать модели более реалистичный вид, то можно покрыть палубу и борта полосками картона с последующей окраской акриловыми красками. Таким образом, мы получим прекрасную имитацию «деревянного» корпуса.
Способы исполнения этих элементов будут подробно описаны в последующих номерах пособия.
Чтобы получить более гладкий корпус, следует его «подводную» часть зашпаклевать и покрыть белой акриловой краской или краской от фирмы «HUMBROL».
Необходимые для сборки модели материалы и инструменты:
• Клеи «бутапрен» и «виколь»;
• Нити разной толщины;
• Разной толщины картон;
• Проволока, диаметром 0,5 мм; 0,25 мм; 1,0 мм;
• Ножницы, лезвия, пробойники (для проделывания отверстий);
• Гуашевые, акриловые краски, бесцветный лак;
Очерёдность сборки модели соответствует порядку нумерации частей (весь корпус).
ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА СБОРКИ
- Части, которые, ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТОЛЩИНЫ, необходимо подклеить картоном: батоксы A1; A2; КИЛЬБЛОК МОДЕЛИ – 2 мм.
- Все ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА КОРПУСА; СВЕСЫ КОРМЫ (часть 103p.); ПАЛУБЫ; ПАЛУБЫ ШЛЮПОК - 1 мм
Остальные элементы модели разработаны так, что, кроме редких исключений, в подклейке картоном не нуждаются.
РИС. 1
НАБОР СУДНА - следует обратить внимание, чтобы шпангоуты были установлены к ватерлиниям под углом в 90°. Это обстоятельство предохранит корпус от деформации.
ВНИМАНИЕ! После сборки каркаса модели необходимо вклеить 12 лафетов L1. 4 шт. вклеиваем - в корпусной //так и в оригинале части, а 8 шт.– в кормовой. Лафеты вклеиваем напротив орудийных портов, образованных вертикальными стойками (части 10; 11; 12 -15).
Ватерлинии попарно подклеиваем картоном так, чтобы после вырезки они составляли одну цельную деталь, то есть - A1 с A2, B1P с B2P, C1L с C2L, C1P с C2P.
РИС. 2
КАРКАС КОРМЫ
РИС. 3
ЧЕРНОВАЯ (УСИЛИВАЮЩАЯ КОРПУС) ОБШИВКА.
ВНИМАНИЕ! После приклейки палубы (ч. 1) и комплекта частей, составляющих бак корабля (ч. 2, 3, 4) из черновой обшивки приклеиваем пока только ч. 17l и 17p. Затем выполняем внутренние парапеты орудийных портов и усиление фальшборта - ч. 5 - 28. Ч. 26 - нижняя часть внутренней обшивки; ч. 27 - обшивка между орудийными портами; ч. 28 - общая часть внутренней обшивки.
РИС. 4
Внутреннее усиление фальшбортов, орудийные порты, палубы и усиливающая корпус обшивка.
ВНИМАНИЕ! Часть 61 - следует приклеить точно по середине днища корпуса к усиливающей обшивке. К этой части после приклейки чистовой обшивки приклеим киль и штевни.
РИС. 5
ЧИСТОВАЯ ОБШИВКА, КИЛЬ И ШТЕВНИ.
Внимание! Наклеивая чистовую обшивку, клеем следует промазывать ТОЛЬКО те места, в которых между собой стыкуются полосы усиливающей обшивки. ЕСЛИ ПОКРЫВАТЬ КЛЕЕМ ВЕСЬ КОРПУС, ТО НА «ШПАНГОУТАХ» МОГУТ ОБРАЗОВАТЬСЯ НЕПОДХОДЯЩИЕ ВЫПУЧИВАНИЯ.
На этом этапе следует принять решение о необходимости шпаклёвки корпуса и нанесении на бортах орнамента золотистой краской. Киль и штевни подклеиваем картоном до получения толщины в 3 мм.
РИС. 6
УСИЛЕНИЕ КОРМОВОЙ ГАЛЕРЕИ, «ЗЕРКАЛО» КОРМЫ, КОРМОВАЯ ГАЛЕРЕЯ.
Между окон следует вклеить консоли - ч. 91b. К ч. 83 приклеиваем крышки отверстий (ч. 83a). Ч. 83 наклеиваем на части усиливающей обшивки (60 l; p.).
Работу над конструкцией завершаем установкой декоративных планок (ч. 83a; 90a; 109l, p.)
РИС. 7
НОСОВАЯ ОКОНЕЧНОСТЬ СУДНА К ч. 120 приклеиваем с изнанки ч. 120a. Ч. 113; 114; 115 склеиваем из трёх частей части каждую. Все кромки «маскируем» соответствующими полосками, отображёнными на рисунке.
РИС. 8 ОБЩАЯ СБОРОЧНАЯ СХЕМА ВСЕХ ЧАСТЕЙ КОРПУСА
РИС. 9
КРАМБАЛКА
РИС. 10
ЛЮК НА ШКАФУТЕ
Согласно этому рисунку собираем все имеющиеся на корабле люки.
Ч. 122; 124; 125; 16 подклеиваем картоном до толщины в 1,5 мм.
Ч. 121; 125; 132; 128 подклеиваем картоном до толщины в 1 мм.
Ч. 126 подклеиваем картоном до толщины в 1,5 мм.
РИС. 11
НАКТОУЗ.
РИС.12
КОФЕЛЬ-НАГЕЛЬНАЯ ПЛАНКА
Отверстия в планке можно выжечь или же вырезать щели несколько большего размера и замаскировать их полоской бумаги (краской), как и показано на рисунке.
РИС. 14
ФОНАРЬ
Ч. 163 a,b,c,d,e,f подклеиваем картоном, толщиной 0,5 мм.
РИС. 15
РУСЛЕНЬ
РИС. 16
КАБЕСТАН
РИС. 17
КОРАБЕЛЬНЫЕ ОРУДИЯ
26 пушек – нижняя палуба L1; R1
2 пушки - на носу L2; R2
8 пушек - на палубе кормы L2; R2
РИС. 18
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УСИЛЕНИЯ БОРТА
Аналогично выполняем и ч. 175.
РИС. 19
КОФЕЛЬ-НАГЕЛЬНЫЕ ПЛАНКИ НА НОСУ И КОРМЕ
РИС 20
ЯКОРЯ
После сборки, приклеиваем эти элементы к русленям на носу.
РИС 21
КНИЦЫ РУСЛЕНЕЙ
РИС. 22
КНЕХТ
Приклеиваем на главной палубе
РИС. 23
ШТУРВАЛ вид сбоку
РИС. 24
ШТУРВАЛЬНОЕ КОЛЕСО способ выполнения штурвального колеса.
РИС. 25
ШЛЮПКА.
Аналогичным образом собираем остальные четыре шлюпки.
Шлюпки приклеиваем к кильблокам на шкафуте.
Шлюпка 161 к кильблоку 5
Шлюпка 160 к кильблоку 156
Шлюпка 159 к кильблоку 157
РИС. 26
ФАЛЬКОНЕТ
Столбики ч. U1; U2; U3 либо подклеиваем картоном, толщиной 1,5 мм, либо выполняем их из палочек. Готовые элементы приклеиваем согл. рис. 8.

РАНГОУТ И ТАКЕЛАЖ КОРАБЛЯ.
Мачты и реи выполняем согласно шаблонам, размещённым в инструкции, из дерева. Паруса следует выполнить из тонкой х/б материи также согл. имеющимся шаблонам. Для получения бОльшего эффекта материю можно подкрасить чаем. Блоки и юферсы ( B1; B2; J1; J2; J3) можно выполнить и из выполнить modeliny из моделина //Это такая пластическая масса для лепки, которая приобретает твёрдость после обжига.

РИС. 29
ОБЩАЯ СХЕМА РАНГОУТА, ТАКЕЛАЖА И ПАРУСНОГО ВООРУЖЕНИЯ СУДНА. Паруса нанесены пунктирной линией.
РИС. 30
КОНСТРУКЦИЯ ГРОТ- МАЧТЫ. Аналогичным образом выполняем две вертикальные мачты.
РИС. 31
СПОСОБ ВЯЗКИ ВАНТ К МАЧТАМ
РИС. 32
ПРИКЕИВАНИЕ ВЫБЛЕНОК НА ВАНТАХ ПРИ ПОМОЩИ ЛАКА.
РИС. 33
ПОДРЕЗКА ВЫБЛЕНОК ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ
РИС. 34
КРЕПЛЕНИЕ ШПРЮЙТОВ НА МАРСОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ГРОТ-МАЧТЫ.
РИС. 35
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЮФЕРСОВ И БЛОКОВ
РИС. 36
ПРИКЛЕИВАНИЕ ЛИК-ТРОСА К КРОМКЕ ПАРУСА ПРИ ПОМОЩИ ЛАКА
РИС. 37
КОНСТРУКЦИЯ БУШПРИТА
РИС. 38
ТАКЕЛАЖ ФОК-МАЧТЫ (передняя мачта)
РИС. 39
ТАКЕЛАЖ ГРОТ-МАЧТЫ (средняя мачта)
РИС. 40
ТАКЕЛАЖ БИЗАНИ (задняя мачта)
РИС. 41
СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ РЕИ (ч. 216:217:213:214:218:219: 220 0
РИС. 42
ПОДВЕСКА РЕЙ (ч 212: 215)
РИС. 43
КРЕПЛЕНИЕ ТРОСОВ НА НАГЕЛЯХ, УТКАХ И КНЕХТАХ.
Если планируется выполнять лиселя (ч. 228; 232), то для соединения лисель - спиртов (ч. 212a; 213a; 215a; 216a) следует использовать части Z и проволоку (показано на шаблонах рей).
НОСОВАЯ ФИГУРА Часть d - подклеиваем картоном до толщины в 3 мм. Вклеиваем её между правой «P» и левой «L» частями. Готовую фигуру приклеиваем к верхней части форштевня (ч. 84) и окрашиваем в золотистый цвет.